Vous avez probablement déjà vécu cette frustration : vous prenez votre guitare, vous l’accordez et après quelques minutes de jeu elle est de nouveau désaccordée. Si votre guitare se désaccorde rapidement ce guide vous aidera à y remédier.
Un problème de guitare qui se désaccorde sans arrêt ça peut être particulièrement énervant au point de vous faire perdre l’envie de jouer. Heureusement vous pouvez remédier à ce problème assez facilement dans la plupart des cas.
De ce guide nous allons passer en revue les différentes cause à ce problème et les solutions.
Pour commencer mettons les chose au clair : l’accordage doit être vérifié avant chaque session de jeu. Ce n’est pas une fois par mois ou par an comme peuvent le penser certains débutants.
Le bois est une matière qui est sensible aux variations de températures et d’hygrométrie. C’est pourquoi même une très bonne guitare parfaitement réglée ne restera pas accordée éternellement.
Prenez l’habitude de vérifier l’accordage à chaque fois que vous prenez votre guitare. Cela ne prend même pas une minute. Avec l’expérience vos oreilles détecterons immédiatement si l’instrument est un peu désaccordé.
Si malgré cela votre guitare se désaccorde quelques minutes après ou à chaque fois que vous faites un bend c’est qu’il y a un problème. Voyons les différentes causes qui peuvent faire que votre guitare se désaccorde trop rapidement…
LES CAUSES D’UNE GUITARE QUI SE DÉSACCORDE TROP VITE ET COMMENT Y REMÉDIER
LE SILLET DE TÊTE
Le problème le plus courant est lié au sillet de tête.
C’est la première chose que vous devriez vérifier si votre guitare se désaccorde. Il est probable qu’une ou plusieurs cordes raccrochent un peu dans le sillet. À un moment la corde va se débloquer sous l’effet de la tension et la corde sera désaccordé. Ce problème peut-être est particulièrement présent si vous faites des bends (tirés de cordes).
Pour remédier à ce problème vous allez devoir lubrifier légèrement les encoches de votre sillet de tête. Pour cela il existe 2 solutions : le lubrifiant spécial sillet et le graphite.
LE GRAPHITE
Utiliser du graphite dans les encoche du sillet peu s’avérer assez efficace. Et tout le monde en a à portée de main puisque qu’il s’agit simplement de mine de crayon. L’idéal sera d’utiliser un critérium avec une mine très fine ou à défaut un crayon en bois bien taillé. Passez bien la mine dans chaque encoche pour y laisser un peu de graphite. Cela aidera la corde à mieux glisser même si ça n’est pas aussi efficace qu’un produit spécialement conçu pour ça.
LE LUBRIFIANT SPÉCIAL GUITARE
J’ai longtemps utilisé la technique de la mine de crayon jusqu’à ce que je découvre ce produit. Pour le coup il y a vraiment une différence d’efficacité et mes guitares ne se désaccordent quasiment plus depuis que je l’utilise. Ce produit est fabriqué par Music Nomad, qui fabrique de bons outils et produits pour l’entretien et le réglages de guitares.
Il suffit d’en mettre une toute petite quantité dans chaque encoche au moment du changement de cordes. Ça suffira jusqu’au prochain changement de cordes. Je n’ai jamais eu à en remettre avant. Un petit tube de ce produit durera plusieurs années.
Vous pouvez trouvez ce produit au prix le plus bas chez Amazon. Voici le lien vers la page produit : Lubrifiant sillet guitare.
SILLET MAL AJUSTÉ
Il est possible que les encoches de votre sillet soient trop étroites pour vos cordes. C’est un problème qui se pose souvent si vous avez monté des cordes de plus gros calibre que celles d’origine. Dans ce cas il faudra élargir un peu les encoches pour correspondre au calibre de vos cordes. Pour cela vous pouvez utiliser un jeu de limes à sillet mais ces outils coutent assez cher. La meilleure solution est de le faire faire par un luthier ou un guitar tech ce qui devrait vous couter entre 10 et 20€. Sinon vous pouvez trouver un jeu de limes à sillet vraiment pas cher ici, la qualité n’est pas top mais suffisant pour le faire sur une ou 2 guitares.
L’ÉTAT ET LA QUALITÉ DES CORDES
Si vous cordes sont vielles ou de mauvaise qualité, elles ne tiendront pas bien l’accordage. Vous devez les changer régulièrement car elles s’oxydent au fil du temps. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle les changer ça dépend de plusieurs facteurs.
Pour des cordes en acier ordinaires l’intervalle entre 2 changement de corde peut varier. Tous les mois si vous jouez beaucoup et maximum tous les 6 mois si vous jouez peu et que votre guitare est protégée dans une housse. Si vous avez tendance à transpirer des mains vos cordes s’oxyderont plus rapidement. Il faudra donc les changer plus souvent.
Les cordes « coated » comme les Elixir sont protégées par un revêtement anti corrosion qui permet d’allonger leur durée de vie. Pour une fois ce n’est pas juste un argument marketing. Pour les avoir testé ces cordes Elixir peuvent réellement durer 2 à 3 fois plus longtemps que les cordes acier ordinaires. Par contre le revers de la médaille est que ce type de cordes à revêtement contiennent des PFAS qu’on appelle aussi « polluants éternels ». Optez pour des cordes acier sans revêtement si vous préférez éviter ces polluants. Quitte à les changer plus souvent.
Un bon jeu de cordes de guitare ne coûte pas très cher. Autour de 7 à 9€ pour un jeu de cordes guitare électrique ou folk ordinaire de bonne qualité. Il existe de nombreuses marques. Parmi celles-ci Daddario et Ernie Ball sont probablement les plus connues et des valeurs sûres.
MAUVAIS MONTAGE DES CORDES
Si vos cordes ne sont pas correctement montées, il est très probable qu’elles ne tiennent pas bien l’accordage. Vérifiez que la corde soit bien enroulée autour de l’axe sans chevauchement. Et assurez-vous qu’une longueur suffisante soit enroulée sur l’axe. N’hésitez pas à regarder des tutos de luthiers sur youtube pour monter vos cordes comme un pro.
LES MÉCANIQUES
Si après avoir vérifié toutes les étapes suivantes votre guitare se désaccorde toujours trop vite, il y a des chances que le problème vienne des mécaniques.
Avant de songer à les changer, commencez par vous assurer que tout est correctement serré. Commencez par vérifier le serrage de l’écrou qui maintient la mécanique. Il a tendance a se déserrer avec le temps. Un petit coup de clé de temps en temps réglera ce problème.
Pensez aussi à vérifier la résistance de chaque mécanique. Si elle est trop molle, la corde se désaccordera rapidement. Pour régler cette résistance vous devez serrer légèrement la vis sur la tête de la mécanique (voir photo ci-dessous).
Si malgré tout ça votre guitare ne tient toujours pas l’accordage c’est probablement que vos mécaniques ne sont d’assez bonne qualité. Dans ce cas changer les mécaniques pourrait grandement améliorer la tenue de l’accordage. On trouve de bon jeu de mécaniques à partir de 50-60€. Des marques comme Gotoh, Schaller ou Grover sont des valeurs sûres.
TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ
J’aurais probalement pu mettre cette section plus haut dans la liste. Le bois et dans une moindre mesure le métal se dilatent et se contractent sous l’effet de la chaleur et de l’humidité. Cela peut complètement désaccorder votre guitare. Pour éviter cela prenez quelques précautions :
Ne laisser pas votre guitare près d’un radiateur en hiver ou dans un endroit chaud comme une voiture au soleil en été.
Évitez les fortes variations de températures.
Ne stockez pas votre guitare dans un endroit trop humide.
CONCLUSION
Si vous avez bien vérifié tous les points que nous avons vu dans cet article vous devriez maintenant avoir une guitare qui tient l’accordage. Si vous avez toujours un problème malgré tout vérifiez les points suivants :
Le corde peut partiellement se bloquer au niveau du chevalet. Dans ce cas lubrifiez un peu les parties du chevalet en contact avec les cordes. Utiliser le même produit que pour le sillet de tête.
Si votre guitare est équipée d’un chevalet flottant (type Floyd Rose) et que celui-ci n’est pas correctement réglé, la guitare ne tiendra pas l’accordage. Dans ce cas il faudra prendre le temps de bien régler votre chevalet (ou le faire régler si vous ne savez pas le faire).
Vous voulez que votre guitare soit plus confortable à jouer ? Des cordes frisent ou ne sonnent pas à certains endroits du manche ? Vous avez l’impression que vos notes ne sonnent pas justes même après avoir accordé votre instrument ?
Si c’est le cas il est très probable que votre guitare ne soit pas correctement réglée. Nous allons voir dans cet article comment effectuer un réglage complet pour tirer le meilleur de votre instrument.
Avant d’envisager d’acheter un nouvel instrument commencez par effectuer un bon réglage de votre guitare électrique. Un réglage bien fait peu tout changer.
Même si vous avez acheté votre guitare neuve il faut savoir qu’elle n’a probablement subit qu’un réglage « vite fait » en sortie d’usine. Et c’est encore plus vrai pour les guitare d’entrée et milieu de gamme.
Les raisons sont multiples. La première est évidemment une question de rendement. Bien régler une guitare prend du temps.
L’autre principale raison est que ces guitares viennent souvent de l’autre bout du monde où l’hygrométrie (quantité d’humidité dans l’air) n’est pas la même que chez nous. Cela a pour conséquence de faire travailler le bois et donc de fausser les réglages.
C’est pourquoi la hauteur des cordes est souvent réglée assez haute en sortie d’usine. Pour éviter que les cordes ne frisent à l’arrivé.
Voila pourquoi il est vivement recommandé d’effectuer un réglage complet de votre guitare électrique même quand elle est neuve.
Nous allons voir ici comment effectuer un réglage complet de votre guitare électrique étape par étape.
RÉGLAGE GUITARE ÉLECTRIQUE : PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Nous allons maintenant voir les différentes étapes pour effectuer le réglage complet de votre guitare électrique.
Certaines étapes doivent impérativement êtres faites dans l’ordre. En particulier le réglage de la courbure du manche soit être fait avant celui de la hauteur des cordes (action).
Et il est toujours préférable de faire ces réglages avec des cordes neuve ou récentes.
Mais avant de commencer regardons la liste des outils dont vous allez avoir besoin…
LISTES DES OUTILS À AVOIR
Voici la liste des outils que vous devez posséder pour effectuer les différents réglages. La plupart de ces outils peuvent se trouver à des prix entre 5 et 20€.
Clés allen et tournevis
La plupart du temps les clés Allen sont fournies avec les guitares neuves, notamment celle du truss rod. Si vous ne les avez pas vous pouvez en trouverez facilement dans n’importe quel magasin de bricolage.
Capodastre
Le capodastre vous sera utile pour les mesures pendant le réglage de la courbure du manche.
Jauges d’épaisseur
Ces jauges sont utiles pour régler la courbure du manche. Ces mesures se font en 10ème de mm. Il est donc difficile de le faire précisément avec un réglet. On glissera donc ces jauges d’épaisseur entre le dessous de la corde et la frette pour avoir une mesure précise.
Vous pouvez vous procurer cet outil de mesure de la taille d’une carte bancaire pour quelques euros. C’est l’outil idéal pour régler l’action de votre guitare avec précision et ça ne coûte pas cher.
Notez que cet outil n’est pas nécessaire sur les guitare avec vibrato de type Floyd Rose et celles avec chevalet type tune o matic.
Le radius c’est l’arrondi de la touche du manche (dans le sens de la largeur). Plus la valeur du radius est élevée plus la touche est plate et inversement.
Pour éviter les rayure pensez à éviter de poser votre guitare sur une surface dure. Des tapis spécialement conçus pour l’entretien des guitares peuvent se trouver dans les boutiques spécialisées. Le modèle de chez Ernie Ball est très bien et pas cher.
Mettez votre capodastre sur la première case du manche.
Placer la guitare de façon à ce que la corde de Mi aigu soit en face de vous.
Appuyez sur la corde de Mi aigu à peu près là où se trouve la jonction entre le corps et le manche. (Entre la 13ème et la 15ème case sur la plupart des guitare électriques).
Maintenez la corde de Mi aigu appuyée. Utilisez votre main libre et les jauges d’épaisseur pour mesurer la distance entre le bas de la corde de Mi aigu et le haut de la 8ème frette. Essayez les différentes jauges jusqu’à trouver celle qui correspond.
-Si vous avez mesuré entre 0,3 et 0,5 mm on peut considérer que vous avez un réglage à peu près correct. Mais il peut sans doute être optimisé.
–Au dessus de 0,5mm de distance mesurée votre manche est trop concave. Un manche trop concave posera des problèmes au niveau du confort de jeu et les cordes pourront friser sur les premières et dernières frettes du manche.
Vous devrez donc redresser le manche pour qu’il soit plus plat (nous allons voir comment dans la suite).
-Si vous avez mesuré une valeur inférieure à 0,2 mm, votre manche est trop convexe. Un manche trop plat fera friser les cordes vers son milieu et certaines notes pourront être muettes.
Vous devrez donc le rendre un peu plus concave pour régler le problème.
Sur certaines guitares avec un radius plat et un frettage parfait il est possible de descendre jusqu’à 0,1 mm. Mais les guitares d’entrée et milieu de gammes ont souvent des petits défauts d’alignement des frettes. Vous pouvez éventuellement faire corriger le frettage par un bon luthier. Si ce n’est que des défaut mineurs sur quelques frettes il pourra faire quelques retouches rapides. Par contre si de nombreuses frettes ont des défauts il devra effectuer une planimétrie complète.
Le réglage optimal se situe généralement entre 0,15 de 0,25mm.
COMMENT RÉGLER LA COURBURE DU MANCHE
Pour commencer vous devez repérer l’emplacement de la vis du truss rod. Il y a de fortes chance qu’elle se trouve au niveau de la tête du manche sur guitare électrique (voir photo). Vous devrez enlever le cache pour y accéder.
Vous pouvez desserrer les cordes de sol et de mi pour pouvoir tourner la clé plus librement.
Normalement cette clé est fournie avec votre guitare quand vous l’achetez neuve. Sinon vous pourrez probablement vous en procurer une pour une somme modique.
Le type de clé peut être différent selon le modèle de guitare.
Le réglage du truss rod peut aussi se trouver au niveau du talon du manche sur certaines guitares.
Insérez la clé dans le truss rod.
ATTENTIONvous devez serrer et desserrer la vis du truss rod par petites touches. Faites 1/4 de tour attendez quelques minutes pour laisser travailler le bois de votre manche. Mesurez de nouveau et recommencez la procédure plusieurs fois si nécessaire. NE FORCEZ PAS car vous pourriez casser le truss rod si vous y allez vraiment trop fort.
–Pour redresser le manche tournez dans le sens B (voir schéma)
-Pour le « creuser » et le rendre plus concave tournez dans le sens A
2 – RÉGLAGE DE L’ACTION (HAUTEUR DES CORDES)
Une fois le réglage du manche effectué vous pouvez vous attaquer au réglage de l’action. L’action est la distance entre les cordes et les frettes.
Plus la distance entre les cordes et les frette sera faible plus la guitare sera facile à jouer.
Mais si les cordes sont réglées trop basse vous aurez des problèmes de cordes qui frisent voir carrément des notes muettes.
Vous allez devoir trouver le meilleure compromis pour que la guitare soit facile à jouer sans avoir de problèmes de frise.
1ère ÉTAPE : MESURER L’ACTION DES CORDES
Pour commencer on va mesurer l’action des cordes de Mi Grave et Mi Aigu. La 1ère et dernière corde donc.
Pour mesurer l’action le plus pratique est d’utiliser un outil de mesure sous forme de carte. On en trouve pour moins de 10€ et c’est bien pratique. Sinon vous pouvez utiliser un petit réglet avec des graduations en 1/2 millimètre. C’est un peu moins précis mais ça peut faire l’affaire.
-Placez votre outil de mesure sur la 14ème frette.
Mesurez la distance entre le bas de la corde et le somment de la frette.
Pour l’instant faites le uniquement pour la 1ère et dernière corde. La hauteur des autres cordes se fera à la prochaine étape.
En général la bonne distance devrait être comprise entre 1,2 et 1,7 mm pour la petite corde de Mi aigu et entre 1,8 et 2,2 mm pour celle de Mi grave.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE CHEVALETS
Pour régler la hauteur de corde vous allez devoir opérer au niveau de chevalet.
Il existe plusieurs types de chevalet et il ne se règlent pas de la même manière.
Voici les 3 principaux types de chevalet que l’on trouve sur les guitares électriques :
CHEVALET FIXE ET VIBRATO TYPE STRATOCASTER
Sur ce type de chevalet vous pouvez régler la hauteur des cordes une par une.
Chaque pontet possède 2 petites vis qu permettent de régler la hauteur de chaque corde individuellement (voir photo).
-Pour descendre la corde dévissez ces 2 petites vis (entourées en rouge sur la photo).
-Vissez-les si vous voulez augmenter la hauteur de la corde.
Faites bien le même nombre de tours sur les 2 vis pour que le pontet soit bien parallèle à la table de la guitare.
LES CHEVALET TUNE O MATIC
Le Tune o Matic qu’on retrouve entre autres sur les guitare type Gibson LesPaul sont des chevalet fixes.
Ici il n’est pas possible de régler la hauteur des cordes individuellement. Vous avez juste une vis ou un écrou de chaque côté pour régler la hauteur globale.
LE VIBRATO TYPE FLOYD ROSE
Pour les vibrato type floyd rose on retrouve plus ou moins le même genre de système de réglage de la hauteur que sur le tune o matic. Une vis de chaque coté du chevalet.
2ème ÉTAPE : RÉGLAGE DE LA 1ère et DERNIÈRE CORDE
Commencez par ajuster la hauteur des cordes de Mi aigu et Mi grave. La valeur doit être comprise entre 1,2 et 1,7 mm pour la petite corde de Mi aigu et entre 1,8 et 2,2 mm pour celle de Mi grave.
Une fois que c’est fait testez en jouant toutes les cases l’une après l’autre sur ces 2 cordes.
Si ça frise par endroit c’est que vous devez augmenter un peu la hauteur corde.
Si ça ne frise pas vous pouvez éventuellement essayer de descendre un peu plus l’action pour gagner encore un peu de confort de jeu.
Testez et ajustez la hauteur autant de fois que nécessaire. Essayez de trouver la hauteur la plus basse sans que que la corde ne frise.
Votre façon de jouer est importante à prendre en compte dans ce réglage. Si vous attaquez fort vos cordes vous devrez éviter de régler l’action de vos corde à une hauteur très basse. Car vous aurez souvent des problèmes de frise.
3ème ÉTAPE : AJUSTER LA HAUTEUR DES CORDES AU RADIUS DU MANCHE.
NOTE : cette étape est nécessaire uniquement sur les chevalets qui permettent de régler la hauteur des cordes individuellement. Si vous avez un chevalet de type tune o matic ou floyd rose passez cette étape.
Maintenant que la 1ère et dernière cordes sont à la bonne hauteur on va s’occuper des 4 autres cordes.
Pour que le réglage soit parfait vous aller devoir ajuster la hauteur des 4 cordes du milieu pour correspondre au radius de votre manche.
Le radius est l’arrondi de la touche du manche (voir schéma).
Ce radius peut fortement varier d’un modèle de guitare à un autre. Certains sont plutôt ronds, d’autres plats. Plus la valeur du radius est haute, plus la touche du manche sera plate.
Pour cette opération vous aurez besoin d’une cale (ou jauge) à radius qui correspond à votre manche. On trouve des jeux de cales à radius entre 10 et 20€ environ.
Si vous ne connaissez pas le radius de votre manche testez vos cales à radius une par une sur la touche du manche. Et gardez celle qui correspond le mieux à l’arrondi de votre manche. Elle va vous servir pour régler la hauteur des 4 cordes qui se trouvent entre Mi aigu et Mi grave.
PROCÉDURE
Placez votre cale à radius sous vos cordes au niveau du chevalet (voir photo).
Réglez la hauteur des 4 cordes du milieu de façon à respecter l’arrondi de votre cale.
Essayez de faire en sorte que les 6 cordes touchent la cale.
Testez en jouant chaque case une par une pour vous assurer que les cordes ne frisent pas.
3 – RÉGLAGE DE L’INTONATION SUR GUITARE ÉLECTRIQUE
À présent nous allons voir comment effectuer le réglage de l’intonation sur une guitare électrique.
POURQUOI RÉGLER L’INTONATION ?
Même si votre guitare est correctement accordée il est possible que les notes après la 12ème frette sonnent plus ou moins faux.
Ce problème est en grande partie dû à un mauvais réglage de l’intonation.
Ce réglage est possible sur guitare électrique mais pas sur guitare acoustique.
1ère ÉTAPE : VÉRIFIER L’INTONATION DE VOTRE GUITARE
Avant de s’attaquer au réglage vous allez d’abord vérifier la justesse de l’intonation de votre guitare. Il est vivement conseillé de le faire sur des cordes neuves ou très récentes.
Voici la procédure :
Accordez votre guitare aussi précisément que possible avec un bon accordeur.
Gardez votre accordeur en marche, appuyez sur la 12ème case de la corde de MI aigu et jouez la note.
Si l’accordeur affiche que la note est juste avec le curseur bien au milieu vous n’avez rien à faire. Dans le cas contraire il faudra corriger le réglage de l’intonation de cette corde.
Faites le même travail sur les autres cordes.
2ème ÉTAPE : AJUSTER L’INTONATION
Pour régler l’intonation des cordes vous allez devoir agir sur les pontets. Soit en les avançant pour raccourcir le diapason de la corde ou en les reculant pour le rallonger.
Il existe différents systèmes de réglage de l’intonation selon le type de chevalet. Mais le principe reste sensiblement le même.
Lorsque que avez vérifié l’intonation dans l’étape précédente vous pouvez avoir rencontré ces 3 cas de figure :
1- Le curseur de votre accordeur est bien au milieu quand vous avez joué la note à la 12ème case. Dans ce cas c’est parfait vous n’avez rien à faire de plus.
2- La note à la 12ème case est un peu ou beaucoup trop basse. Dans ce cas vous allez devoir « raccourcir » un peu votre corde. Pour cela vous allez devoir avancer un le pontet de la corde.
3- La note est un peu trop aigu. Vous devrez alors « allonger » la corde en reculant un peu le pontet.
PROCÉDURE
Si votre note jouée en 12ème case est trop grave vous devez avancer le pontet (sens A sur l’image).
Dans le cas où la note est trop aigu vous devez reculer le pontet (sens B sur le schéma).
Une fois que vous avez avancé ou reculé le pontet accordez à nouveau votre corde.
Recommencez la procédure si nécessaire jusqu’à ce que la note jouée en 12ème case soit juste.
Faites la même choses pour les autres cordes.
RÉGLAGE DE L’INTONATION SUR UN CHEVALET TYPE FLOYD
Sur un chevalet de type floyd rose le principe reste le même. Desserrez la petite vis (entourée en rouge sur la photo), reculez ou avancez le pontet puis resserrez.
C’est un peu plus difficile à faire que sur les autres chevalets car la corde va tirer sur le pontet. Il faudra donc bien maintenir votre pontet pendant que vous resserrez la vis.
Il existe un outil spécifique et bien pratique pour ajuster l’intonation sur ce type de chevalet avec précision. On n’en trouve pas dans tous les magasins de musique mais il y en a sur Amazon.
Outil de réglage d’intonation pour chevalets flottants. Acheter sur Amazon
Vous devrez probablement faire quelques essais pour affiner votre réglage.
4 – RÉGLER LA RÉSISTANCE DES MÉCANIQUES D’ACCORDAGE
Le réglage de votre guitare électrique est presque terminé. Nous allons maintenant vérifier et régler la résistance des mécaniques d’accordage.
Celle-ci doit être assez ferme mais pas trop dure non plus. Cette étape est très facile et rapide.
Pour ajuster la résistance d’une mécanique vous devez chercher la vis sur sa tête (voir photo).
Si la mécanique est trop molle serrez un peu la vis dans le sens horaire pour augmenter sa résistance).
Si elle est trop dure desserrez légèrement la vis.
5 – RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES MICROS
Nous voici arrivé à la dernière étape : le réglage de la hauteur des micros sur une guitare électrique.
Pour régler la hauteur de vos micros vous avez une vis de chaque coté du micro (voir photo).
Je ne peux pas vous donner une distance optimale universelle car chaque micro est différent. Ce sera donc à vous d’affiner votre réglage selon vos micros et vos préférences mais vous devez savoir ceci :
Plus votre micro sera proche de la corde, plus le niveau de sortie sera élevé.
Un micro guitare est fortement magnétique. Si il est trop proche de la corde son champ magnétique va perturber la vibration de celle-ci et vous aurez moins de sustain (vos notes sonneront moins longtemps).
Le micro manche se règle un peu plus bas que le micro chevalet pour avoir un niveau de sortie égal sur les 2 micros. Le mouvement de la corde est plus ample au niveau du micro manche lorsqu’elle vibre. C’est pourquoi le micro manche sonnera souvent plus fort que le micro chevalet à hauteur égale.
La plupart du temps il est préférable de régler la hauteur d’un micro un peu plus haut au niveau des cordes aigus et plus bas coté graves pour avoir un niveau de sortie plus homogène.
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PLOTS DU MICRO
Sur la plupart des micros double bobinage il est possible d’ajuster la hauteur chaque plot individuellement.
Cela peut-être possible sur une seule moitié du micro ou sur les 2.
Le micro sur la photo est un Dimarzio Tone Zone et ne permet d’ajuster les plots que sur un coté.
Ce réglage n’est pas indispensable si vous avez déjà réglé la hauteur des micros mais il permet de faire un réglage encore plus précis.
Vous pouvez par exemple ajuster la hauteur des plots par rapport au radius de votre manche à l’aide d’un cale à radius.
Ou vous pouvez augmenter un peu la hauteur sur une corde si vous voulez qu’elle ressorte un peu plus à l’oreille.
L’accordage en Mi correspond à l’accordage standard d’une guitare. C’est donc la façon la plus répandue d’accorder sa guitare qu’elle soit électrique ou acoustique. Si vous débutez vous devez avant tout apprendre à accorder votre instrument. C’est que nous allons voir dans ce guide.
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L’accordage en DROP A est assez souvent utilisé en Métal moderne. Des groupes comme Korn, Slipknot, Machine Head ou bien d’autres utilisent cet accordage sur un certain nombre de leurs morceaux.
Contrairement aux accordages Drop D, C et B il n’est pas vraiment possible d’accorder une guitare normale en drop A. Le diapason des guitares standards en trop court pour tenir cet accordage proprement.
Pour accorder en Drop A vous devrez utilisez soit une guitare baritone ou une 7 cordes. Ou au minimum une guitare 6 cordes avec un diapason allongé d’au moins 1 pouce comme par exemple les guitares de la séries RGD de chez Ibanez.
COMMENT ACCORDER SA GUITARE EN DROP A
Sur les tableaux suivants vous avez à gauche les notes pour l’accordage standard en MI pour référence et à droite les notes pour l’accordage drop A.
Il y a 2 tableaux : un pour guitare 6 cordes et l’autre pour 7 cordes.
Sur une guitare 7 cordes accordée en standard (BEADGBE) c’est très facile. Il vous suffit juste de descendre la corde de SI grave (la plus grosse) d’un ton et le tour est joué.
Pour une guitare 6 cordes vous devrez descendre toutes les cordes. Vous devrez aussi monter un tirant de cordes assez gros pour éviter d’avoir des cordes trop molles et qui frisent.
SUR GUITARE 6 CORDES
SUR GUITARE 7 CORDES
QUELLES CORDES CHOISIR ?
SUR GUITARE 6 CORDES
Sur une guitare 6 cordes à diapason allongé ou baritone (26,5 pouces et plus), les tirants de cordes les plus appropriés pour cet accordage sont du plus léger au plus gros :
Si votre guitare n’était pas à l’origine accordée en Drop A ou que vous avez changé de calibre de cordes vous devrez faire quelques réglages. Ces réglages seront nécessaire pour conserver un bon confort de jeu et éviter que les cordes ne frisent.
RÉGLAGE DE LACOURBURE DU MANCHE
En changeant d’accordage et / ou de calibre de cordes, la tension exercée par les cordes sur le manche va changer. Pour que la guitare reste confortable à jouer et ne frise pas vous devrez ajuster le réglage de la courbure du manche. Si vous ne savez pas comment procéder notre guide peut vous aider : Guide Réglage du Manche
RÉGLER L’INTONATION
Vous devrez aussi probablement régler l’intonation pour chaque corde au niveau des pontets sur le chevalet. Sans ce réglage votre guitare risque d’être fausse sur les notes après la 12ème case.
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Une IR ou réponse impulsionnelle pour guitare est une capture d’un bref signal réalisée avec un micro à partir d’une vraie enceinte guitare.
Une IR se présente sous la forme d’un petit fichier audio, le plus souvent au format .wav. Ce petit fichier est en somme une copie numérique d’une véritable enceinte guitare que vous allez pouvoir associer avec la simulation d’ampli de votre choix.
La qualité d’une enceinte à une influence énorme sur le son de guitare électrique. On dit souvent que l’enceinte c’est 75% d’un son de guitare électrique et ce n’est pas exagéré !
Vous l’aurez compris l’utilisation d’une bonne IR est un facteur extrêmement important pour avoir un bon son de guitare dans une simulateur d’ampli. Qu’il soit sous forme de pédalier, de rack ou de plugin sur ordinateur.
Les IR sont très pratiques pour l’enregistrement home studio. Plus de galère à placer les micros devant l’ampli et de problèmes de phase qui peuvent se produire lors d’un enregistrement avec plusieurs micros.
C’est aussi très utile pour la scène car cela permet de brancher directement le simulateur d’ampli dans la sono en façade et dans les retours. De cette façon vous avez la garantie d’avoir le même son quelle que soit la salle et le technicien son. Plus de mauvaises surprises en live !
En plus vous n’avez plus forcément besoin de transporter d’ampli et d’enceinte.
Vous pouvez importer ces fichiers IR dans les simulateurs d’ampli modernes comme le Line 6 Pod Go ou Helix, Neural dsp quad cortex, Axe FX, Boss GT1000 et beaucoup d’autres.
Ces fichiers sont également utilisables dans la plupart des plugins de simulation d’ampli guitare sur PC et Mac.
LA QUALITÉ D’UNE IR DÉPEND DE PLUSIEURS CHOSES :
Notamment :
La qualité de l’enceinte guitare utilisée lors de la capture du signal.
Le micro utilisé pour la capture.
Le placement des micros par rapport à l’enceinte à également une très grande influence sur le rendu final.
L’ampli de puissance utilisé..
L’acoustique de la pièce où la capture à été effectuée.
COMMENT UTILISER UNE IR
La plupart des simulateurs d’ampli modernes proposent déjà nativement des réponses impulsionnelles que vous pouvez choisir dans l’interface. Vous pouvez y choisir l’enceinte émulée et souvent le micro utilisé pour la capture.
Mais sur beaucoup de ces simulateurs et plugins vous avez aussi la possibilité d’importer vos propres IR.
La qualité des IR incluses peut être très variable d’un simulateur d’ampli à un autre. Personnellement j’ai presque toujours préféré les résultats obtenus en utilisant mes propres IR.
Pour importer une IR dans votre simulateur d’ampli ou plugin la procédure diffère légèrement selon les modèle. Mais elle est la plupart du temps très simple. Référez vous au manuel de votre appareil ou plugin pour savoir comment y ajouter une IR tierce.
LA DIFFÉRENCE ENTRE 2 IR SIMILAIRES PEUT ÊTRE ÉNORME!
Même si 2 IR sont basées sur le même modèle d’enceinte guitare avec le même micro, la différence de rendu sonore entre les 2 peut être très significative.
Pour vous donner un exemple voici 2 extraits audio que j’ai enregistré avec un son saturé type Rock.
-Le premier extrait à été enregistré avec l’IR incluse nativement dans le simulateur (ici un Line 6 Pod Go). le modèle d’enceinte choisi est une Mesa Boogie Oversised Le micro virtuel que j’ai choisi avec cette IR correspond à un Sennheiser MD421-II.
-Le second exemple à été enregistré avec une IR que j’ai capturé moi-même à partir de mon enceinte guitare, une Mesa boogie Oversised. J’ai capturé cette IR avec un micro Sennheiser MD421-II.
Dans les 2 cas l’enceinte émulée est la même : une Mesa Boogie Oversided 4×12 équipée de hauts parleurs Celestions V30. Et le micro utilisé pour la capture est aussi le même modèle.
Sur les 2 extraits les réglages et la simulation d’ampli utilisée sont exactement les mêmes. C’est aussi le cas de l’enceinte et du micro.
On pourrait donc penser que le rendu sonore va être similaire.
Et bien pas du tout ! La preuve :
Rendu avec l’IR incluse nativement dans le Pod Go :
Voici le rendu obtenu avec ma propre IR importée dans le Pod Go :
Personnellement je trouve que le rendu est plus naturel avec ma propre IR qu’avec celle incluse nativement dans le Pod Go.
Les aigus sont moins agressifs, les basses sont plus présentes, les médiums sont suffisants pour ressortir d’un mix et le son est globalement plus « organique ».
Mais surtout le son est bien plus proche de ce que j’entends quand je joue réellement sur cette enceinte avec un ampli à lampes.
OÙ TROUVER DE BONNES RÉPONSES IMPULSIONNELLES ?
Vous trouverez un large choix de réponses impulsionnelles sur le web.
Tapez « impulse response » sur Google et vous en trouverez des dizaines. Certaines sont gratuites mais la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. D’autres payantes souvent vendues en packs à des prix entre 20€ et 50€.
J’ai moi même acheté un pack d’IR de chez Bogren Digital, qui est un studio suédois très renommé dans la production d’albums rock et métal de grands groupes. Mais je dois avouer que j’ai été un peu déçu par les sons que j’en ai obtenus.
Premièrement je n’ai pas besoin d’une trentaine d’IR différentes. Deux ou 3 suffisent amplement si elle sont de très bonne qualité. Et deuxièmement je n’ai pas trouvé leur qualité transcendante. Par contre il est vrai qu’elles ressortent bien dans un mix notamment pour les solos. Mais globalement le son ne m’a pas vraiment convaincu.
C’est pourquoi j’ai décidé de capturer ma propre réponse impulsionnelle afin de m’approcher du son de mon vrai ampli avec son enceinte.
COMMENT CAPTURER VOTRE PROPRE IR
Je vais vous expliquer comment j’ai procédé pour capturer ma propre réponse impulsionnelle.
Avant de vous lancer je dois vous avertir qu’il vous faudra avoir un certain matériel à disposition. Et c’est souvent du matériel assez cher.
Notamment :
Une enceinte guitare de qualité (ici j’ai utilisé ma Mesa boogie 4×12 oversided qui est considérée comme l’une des meilleures du marché)
Un ou plusieurs micros de qualité. Pour cet IR j’ai utilisé simultanément un Sennheiser MD421-II et un Neumann U87 qui est un micro extrêmement cher (autour de 2700€!) que j’ai eu la chance de me faire prêter pour l’occasion.
Un ampli de puissance. J’ai utilisé l’étage de puissance d’un Peavey triple XXX qui est un ampli 100% lampes fabriqué aux USA et équipé de lampes 6l6.
Un ordinateur.
Une carte son avec au moins une entrée et une sortie guitare dédiée.
Un logiciel de capture de réponses impulsionnelles. Si vous utilisez Logic pro sur Mac vous avez déjà une fonction « impulse response utility » incluse. Sur windows vous avez plusieurs options comme MLS tool qui est gratuit.
Il vous faudra aussi de la patience si vous recherchez la meilleure qualité ! J’ai fais plus de 70 captures avec des placements de micros différents avant d’obtenir le son que je cherchais.
1ère ÉTAPE : LES BRANCHEMENTS
Téléchargez un logiciel de capture d’IR.
Reliez votre carte son à votre ordinateur.
Branchez la sortie de votre carte son à votre ampli de puissance. (Si comme moi vous utilisez un ampli guitare raccordez la sortie de votre carte son à la prise « return » de la boucle d’effets. Ne branchez pas dans l’entrée guitare de votre ampli. Le signal ne doit passer que par l’étage de puissance mais pas dans l’étage de préamplification.)
Connectez votre micro à une entrée de la carte son.
Placez votre micro devant votre enceinte guitare. Le placement du micro à une grande incidence sur le son final. Vous allez donc probablement devoir faire plusieurs essais pour obtenir le son que vous recherchez.
2ème ÉTAPE : LA CAPTURE
Votre logiciel de capture d’IR va envoyer un signal vers votre ampli de puissance. Il s’agit d’un balayage (ou sweep en anglais) qui part des fréquences les plus basses jusqu’aux plus aigus. Un conseil : bouchez-vous les oreilles pendant l’opération qui ne dure que quelques secondes !
Vous avez capturé un petit fichier .wav de quelques ko qui est votre réponse impulsionnelle.
Enregistrez ce fichier, chargez le dans votre simulateur d’ampli ou plugin et testez.
Comme je l’ai mentionné plus haut j’ai dû faire BEAUCOUP d’essais avec divers placements de micros pour obtenir ce que je cherchais. C’est donc un travail assez fastidieux. Mais ça en valait la peine. Je n’utilise quasiment plus que cette IR pour la plupart mes sons de guitare sur simulateur d’amplis et pour enregistrer.
Comme vous avez pu le constater, capturer sa propre IR demande quand-même quelques connaissances techniques et surtout pas mal de matériel onéreux. Ce n’est donc pas pour tout le monde.
C’est pourquoi il peut être plus intéressant d’acheter une IR de qualité pour la plupart des guitaristes. Il vous suffira de la télécharger et de l’importer dans votre plugin ou simulateur d’ampli.
TÉLÉCHARGEZ MA RÉPONSE IMPULSIONNELLE
Si vous préférez ne pas vous prendre la tête à capturer votre propre IR et dépenser de grosses sommes en matériel, vous pouvez vous procurer la mienne pour quelques euros.
Elle est compatible avec quasiment tous les simulateurs et plugins qui permettent d’importer de IR tierces.
Elle est disponible en 2 versions avec des taux d’échantillonnages différents :
Wav 48000 hz 24 bits
Wav 96000 hz 24 bits.
Les 2 versions sont incluses dans le pack pour seulement 3,99€.
2,99€
Pour en savoir plus sur cette IR et écouter les échantillons audiocliquez sur le bouton ci-dessous :
Vous avez probablement déjà vécu cette frustration : vous prenez votre guitare, vous l’accordez et après quelques minutes de jeu elle est de nouveau désaccordée. Si votre guitare se désaccorde rapidement ce guide vous aidera à remédier à ce problème.
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Guitare metal – Il existe des milliers de références de guitares électriques sur le marché et quand on ne s’y connait pas trop le choix peut-être difficile. Dans cet article nous allons voir des modèles de guitares parfaits pour le metal et le gros son en général. Vous pourrez choisir le modèle qui vous convient le mieux selon votre budget et vos goûts.
Pour un budget entre 200€ et 300€ on peut s’offrir des modèles d’entrée de gamme de grandes marques. Ces guitares seront parfaites pour débuter dans de bonnes conditions.
Bien sûr à ces tarifs ne vous attendez pas à des bois précieux ou à des micros haut de gamme mais ces guitares restent très bonnes pour leur prix.
Ce modèle Ibanez possède un look particulièrement travaillé pour cette gamme de prix. Un corps noir mat, un pickguard, des repères touche dents de requin rouges et un filet qui fait tout le tour du corps et les bords du manche. Ce modèle existe aussi tout en noir avec la tête de manche inversé pour un look encore plus metal.
Le corps est en peuplier, le manche en érable et la touche en pin de Nouvelle-Zélande.
Le manche est un 24 cases avec des frettes médium et le chevalet est fixe donc pas de barre de vibrato.
Au niveau des micros on a une config avec 2 micros doubles Ibanez Infinity qui sont plutôt bons pour le prix. Sélecteur 5 positions.
C’est donc une guitare assez polyvalente qui sera bonne pour le metal mais qui vous permettra aussi de toucher à d’autres styles. Parfaite pour vos premières années de guitare.
Voici une autre bonne candidate comme guitare metal à petit prix. Un look un peu moins extravagant que l’ibanez mais sobre et classe.
Corps en tilleul manche 24 cases en érable avec frettes extra jumbo et chevalet fixe.
2 micros doubles ESP Designed LH-150 qui font bien leur taf et offrent une assez bonne polyvalence avec un assez haut niveau de sortie. Sélecteur 3 positions.
Même constat que pour l’ibanez : une guitare d’entrée de gamme de qualité bonne pour le metal mais permettant aussi de toucher à d’autres styles. Petit plus : elle est livrée avec une housse.
Ce modèle est très proche de la ESP LTD MH-10 vue plus haut mais avec cette fois-ci une forme single cut.
On a toujours un corps en tilleul, un manche 24 cases en érable avec frettes jumbo et un chevalet fixe. Les dernières cases du manche seront un peu moins faciles d’accès à cause de sa forme single cut.
2 micros doubles ESP Designed LH-100 qui ont un niveau de sortie légèrement inférieur aux LH-150 de l’ESP LTD MH-10 . Sélecteur 3 positions.
Livrée avec sa housse.
GUITARES METAL À MOINS DE 850€
Dans cette tranche de prix (500-750€) on trouve des guitares avec de plus belles finitions, des bois de meilleure qualité et parfois même de vrais bons micros.
Elles sont adaptées pour des guitaristes de niveau intermédiaire voir même pour des musiciens plus avancés. Ça peut aussi valoir le coup d’investir un peu plus pour les améliorer en changeant par exemple les micros.
Voilà une guitare single cut avec une très jolie finition avec sa table en érable flammé. Le manche est particulièrement agréable pour ce type de guitare. En plus elle est déclinées dans de nombreux coloris, noire, blanche, voilette, bleue ou encore sunburst avec de légères variations de prix. Existe aussi en version gaucher.
Le corps est en acajou avec une table en érable flammé. L’acajou est un bois assez dense qui donne à la guitare un son profond et chaud et améliore le sustain. C’est donc un très bon choix pour le corps d’une guitare électrique.
Le manche est également en acajou avec une touche en jatoba. C’est un manche 22 cases avec des frettes jumbo.
Le chevalet est un tune-o-matic donc fixe et facile à régler.
Enfin les micros sont des ESP Designed LH-150 qui sont ok mais on était en droit d’en attendre un peu plus car ce sont les mêmes que sur l’ESP LTD MH-10 qui est l’entrée de gamme à 250€. Mais comme la lutherie est de qualité ça pourrait valoir le coup d’investir dans de meilleurs micros plus tard.
Cette Jackson est taillée pour le Metal et le Shred avec son look camouflage, son floyd rose, son manche 24 cases et ses micros à haut niveau de sortie.
Le corps est en nyatoh qui est une essence avec des propriétés assez proches de l’acajou.
Manche est un 24 cases traversant pour une meilleure conductivité du son.
Le chevalet est un Floyd Rose Special (chevalet flottant) .
Enfin les micros sont des modèles Jackson actifs à haut niveau de sortie pensés pour le Metal avec un sélecteur 3 positions.
Voici encore une bonne guitare pour jouer du metal avec une très bonne lutherie pour ce prix.
Le corps est en acajou avec une table en érable du plus bel effet. Le manches est en érable avec une touche en palissandre.
Enfin les micros sont des Schecter Diamond Plus qui ont un assez haut niveau de sortie tout en gardant une bonne définition sonore. Très bien adaptés au metal donc.
Voila un rapport qualité / prix quasiment imbattable ! Il s’agit d’une 7 cordes à diapason allongé. Ce qui permet d’utiliser des accordages vraiment très bas.
En plus pour ce prix vous avez un jeu de micros excellent pour ce type de guitare. Il s’agit de 2 Dimarzio PAF 7. Ces micros permettent de garder un son très propre même avec des accordages très graves. Parfaits pour cette guitare 7 cordes donc.
Au niveau de l’électronique vous avez un sélecteur micros 3 positions avec un split. Ce qui vous donne au total accès à 6 combinaisons différentes.
Pour le reste le chevalet est un gibraltar 7 II qui est un chevalet fixe, fiable et confortable. Le manche est un Ibanez wizard II 7 qui est l’un des profils de manche 7 cordes les plus confortables du marché.
Manche 24 cases en érable torréfié avec frettes jumbo, corps en nyatoh qui est une essence aux propriétés proches de l’acajou. Et table en loupe de peuplier avec cette finition « deep seafloor fade flat ».
GUITARES METAL À MOINS DE 1100€
À partir de cette gamme de prix sans vraiment entrer dans le haut de gamme on trouve déjà de très bonnes guitares. Dans ces tarifs on n’aura toujours pas de modèles made in Usa ou Japon qui dépassent aujourd’hui souvent les 2000€.
Ce sera principalement des guitares fabriquées en Corée du sud ou en Indonésie pour des raisons de coûts de main d’œuvre.
Mais vous aurez droit à des instrument fabriqués avec des matériaux de qualité, de vrais bons micros de grandes marques et une lutherie soignée. Les modèles présentés ici proposent un excellent rapport qualité prix.
Une guitare moderne et très bien construite qui offre un très large panel de sons différents grâce à sa config de micros. Excellente pour jouer du metal mais pas seulement. Elle possède en plus une magnifique finition Blue Chameleon.
Au niveau lutherie c’est du très bon avec un corps en nyatoh, un manche « nitro wizard » 24 cases fin et très confortable en panga-panga avec une très belle touche en ébène. Les frettes sont des jumbos pour un meilleurs confort de jeu en solo. Les mécaniques d’accordage sont des Gotoh blocantes de très bonne facture. Le chevalet est fixe.
En ce qui concerne les micros là encore on a du très bon avec 2 Fishman Fluence Modern Humbucker qui sont des micros actifs de nouvelle génération. Beaucoup de choix au niveau des sons avec un sélecteur 3 positions, un commutateur coil tap et un bouton de volume push/pull.
Cette guitare est excellente dans de nombreux registres dont le metal évidemment.
Cette LTD EC-401 est résolument orientée vers le gros son avec ses micros EMG. Moins polyvalente que l’Ibanez elle reste néanmoins un excellent choix si vous recherchez le gros son avant tout et que vous aimez son look. D’ailleurs ce modèle existe aussi en noir.
Corps et manche en acajou.
Le manche est un 24 cases avec frettes extra jumbo et une touche en pau ferro qui a des propriétés proches du palissandre . Les mécaniques d’accordage sont des Grover qui sont de bonnes mécaniques et le chevalet est un fixe type tune-o-matic.
Enfin les micros sont des EMG 81 et 60 actifs qui sont de grands classiques en metal. Haut niveau de sortie parfaits pour les sons saturés, moins pour les sons clairs.
Cette Ibanez est un pur modèle métal avec tout ce qu’il faut pour envoyer du gros riff et des solos techniques.
Le diapason à été allongé d’un pouce spécialement pour supporter les accordages bas. D’origine est elle accordée un ton plus bas (DGCFAD). Il sera donc très facile de la passer en drop C. Vous pourrez même vous permettre de l’accorder encore plus bas.
Les micros sont des Fishman Fluence Modern Humbucker actifs qui sont la nouvelle référence en matière de micros actifs dans le monde du Metal.
Chevalet fixe donc pas de prise de tête pour les changements de cordes contrairement à un floyd.
Sélecteur micros 3 positions avec un coil tap qui permet d’obtenir 6 possibilités de sons.
Cette guitare est livrée avec des straplock pour fixer la sangle sans risque qu’elle ne se détache.
Les mécaniques sont de très bonnes Gotoh autoblocantes.
En bref cette guitare est un excellent choix pour les guitaristes metal.
GUITARES BARITONES
C’est quoi une guitare baritone ?
Les baritones sont des guitares avec un diapason allongé. Le diapason est la distance entre le sillet de tête et le chevalet.
Concrètement ce sont des guitares conçues spécifiquement pour les accordages très bas. Elles sont donc excellentes pour envoyer du riff extra lourd qui poutre sa race !
Des guitares taillées avant tout pour le metal moderne donc.
Cette Ibanez est clairement conçue pour une seule chose : le metal et rien d’autre !
Corps en nyatoh, manche 3 pièces vissé en érable/bubinga 24 cases avec frettes jumbo et touche palissandre. Mécaniques blocantes Gotoh très fiables.
Micros actifs EMG 81 et 60 avec sélecteur 3 positions et chevalet fixe. Pas de bouton de tonalité. Tout le superflu à été retiré pour ne garder que l’essentiel : une guitare ultra efficace pour le metal.
Comment régler un son lead à la guitare électrique en Rock, Hard et Metal ? Quels effets devez-vous utiliser ? Dans quel ordre ? Comment faire en sorte que vos solos soit parfaitement audibles dans le mix quand vous jouez en groupe ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions ce guide est fait pour vous.
Comment faire un bon son lead à la guitare électrique pour vos solos Rock, Hard et Metal ?
Si vous êtes soliste dans un groupe de Rock, Hard, Metal ou tout autre style avec du gros son vous avez probablement rencontré le problème suivant :
Vous avez bien bossé vos solos à la maison pour que tout passe nickel. Vous arrivez en répète ou en concert bien préparé et confiant. Mais au moment du solo c’est la déception : on ne vous entend pas.
Premier réflexe de base : augmenter le volume de votre ampli comme un bourrin pour être sûr qu’on vous entende.
Résultat : vous couvrez le son des autres musiciens qui vont augmenter le volume à leur tour pour compenser.
Le son global du groupe devient alors brouillon et en plus vous vous explosez les tympans et ceux des personnes dans le public.
Mais comment faire en sorte que vos solos ressortent bien du mix en groupe en gardant un son global équilibré ? Et comment avoir un bon son en solo ?
Vous allez découvrir dans ce guide comment sortir du mix et embellir un son de guitare lead.
POURQUOI ON N’ENTEND PAS VOS SOLOS EN GROUPE ?
Si votre son de guitare lead ne ressort pas bien quand vous jouez un solo en groupe c’est avant tout une question de fréquences. Augmenter le volume de votre ampli ne règlera pas le problème.
En guitare rythmique dans le rock moderne et le metal on aime bien les sons creusés dans les fréquences médium. On à tendance à booster les basses et les aigus et à baisser les médiums pour avoir un son bien lourd.
Ce type de réglage fonctionne très bien quand vous jouez seul. En groupe ça fonctionnera assez bien en rythmique mais pas en solo.
Pour bien faire ressortir votre son en solo il va vous falloir booster les bonnes fréquences.
L’IMPORTANCE DES FRÉQUENCES
Les fréquences sonores sont mesurées en hertz. Le nombre en hertz représente le nombre d’oscillation par seconde. Plus cette valeur sera élevée plus le son sera aigu et inversement.
L’oreille humaine est capable de percevoir les fréquences comprises entre 20 et 20000 hertz. Les fréquences en dessous de 20 hz sont ce qu’on appelle les infrasons et au dessus de 20000 hz les ultrasons.
LES PLAGES DE FRÉQUENCES EN GROUPE
En groupe chaque instrument possède ses propres plages de fréquences.
La guitare basse va couvrir les basses fréquences à peu près entre 40 et 200hz.
La grosse caisse de la batterie se trouve également sur les basses fréquences alors que les cymbales et la caisse claire seront plutôt sur les hautes fréquences.
Pour la guitare électrique les fréquences vont en gros s’étendre entre 80 et 7000 hertz ce qui est assez large. Mais les autres instruments et la voix couvrent aussi une partie importante de cette plage de fréquences.
Si vous avez un son de guitare avec beaucoup de basses et d’aigus mais peu de médiums vos solos auront du mal à ressortir. Vous serez alors en compétition avec les autres instruments sur ces fréquences. D’autant plus si il y a 2 guitaristes au sein du groupe.
BOOSTEZ LES BONNES FRÉQUENCE POUR FAIRE RESSORTIRVOS SOLOS
Si vous voulez que vos solos ressortent bien il va falloir booster les fréquences médium. C’est grâce a cette plage de fréquences que vos solos vont pouvoir bien ressortir en groupe.
Beaucoup de guitaristes metal en herbe évitent ces fréquences car le son leur semble moins gros quand ils jouent seuls.
Mais n’oubliez pas que le son d’un groupe est le résultat d’un ensemble. Votre son vous paraîtra peut être moins gros quand vous jouerez seul. Mais le bassiste est justement là pour grossir le son.
COMMENT PROCÉDER ?
En rock moderne et en métal vous devrez avoir un son assez creusé dans les médiums pour vos guitares rythmiques. Mais au moment des solos il vous faudra augmenter ces médiums pour bien faire ressortir la guitare de l’ensemble.
Pour la méthode tout va dépendre du matériel à votre disposition :
1 – SOLUTION SANS PÉDALES D’EFFET
Si votre ampli possède plusieurs canaux saturés :
Vous pouvez configurer un canal creusé dans les médiums pour vos rythmiques. Ne mettez pas les médiums à zéro pour autant. Mettez les au minimum à 3 ou 4 sur 10.
Sur le second canal qui sera votre canal lead vous augmenterez bien les médiums par rapport au canal rythmique.
Mettez les médiums à 6 ou plus.
Vous pouvez aussi y ajouter un peu plus de gain et un peu plus de volume par rapport à votre canal rythmique. Mais évitez les grosses différences de volume entre les 2 canaux de votre ampli.
Cette méthode est assez basique mais elle vous permettra déjà de bien faire ressortir vos son de guitare quand vous passerez en lead.
2 –MÉTHODEAVEC UNE PÉDALE EQUALIZER
Cette solution offre plus de possibilités et vous permettra aussi d’avoir votre son rythmique et solo le même canal de votre ampli.
Grâce à une pédale d’égalisation vous allez pouvoir agir avec plus de précision sur les différentes fréquences.
Vous pourrez l’activer au moment des solos et la désactiver pour les rythmiques.
Il existe de nombreuses pédales d’égalisation pour guitare. Si vous cherchez une pédale qui fait bien le job pour un budget pas trop élevé je vous recommande la BOSS GE-7.
Actuellement vous pouvez la trouver au moins cher à 99€ en ligne. Notamment chez Woodbrass.
La Boss Ge-7 est un equalizer graphique à 7 bandes. Les fréquences sur lesquelles vous pouvez agir sont très bien adaptées pour la guitare électrique. En plus cette pédale vous permet de booster le volume jusqu’à 15db (ce qui est énorme). Elle fera donc un boost idéal pour vos solos.
Bien évidemment si vous avez un multi-effet évolué type Line 6 Helix,Pod Go, Quad Cortex ou Headrush, vous pouvez utiliser l’un des nombreux equalizers incorporés. Ces pédaliers offrent de très bonnes solutions d’égalisation.
Enfin si vous en avez les moyens et l’utilité vous pouvez opter pour un equalizer haut de gamme comme le Boss EQ-200 ou le Source Audio Programmable EQ2. Il permettent entre autres de sauvegarder plusieurs réglages dans leur mémoire.
SUR QUELLES FRÉQUENCE AGIR ?
Pour bien ressortir du mix en solo grâce à une pédale d’égalisation vous devrez en priorité agir sur les bandes du milieu. Sur la Boss GE-7 on commencera par augmenter la bande 800 hertz. Vous pouvez aussi augmenter un peu la bande 400hz et celle de 1,6k.
N’abusez pas trop des fréquences au delà de 1,6k car le son risque de devenir trop criard et désagréable.
Essayez et ajustez au fur et à mesure et effectuez ces réglages en répétition avec les autres musiciens. Ce sera aussi l’occasion pour eux d’affiner leurs réglages pour avoir un son de groupe qui déboîte.
Seul à la maison vous ne vous rendrez pas bien compte de quelles fréquences ressortent le mieux dans le mix.
OÙ PLACER LA PÉDALE D’ÉGALISATION ?
Selon votre configuration le placement de la pédale d’égalisation peut être différent.
Voici les 2 configurations que vous pouvez avoir.
CAS N°1BRANCHEMENT À L’ENTRÉE DE L’AMPLI
Si votre ampli ne possède pas de boucle d’effets ou que vous utilisez une pédale de distortion directement dans le canal clean de votre ampli c’est simple :
Pour obtenir de meilleurs résultats vous placerez votre equalizerjuste après la pédale de distortion ou d’overdrive comme sur le schéma ci-dessous :
CAS N°2 SI VOUS UTILISEZ LA SATURATION DE L’AMPLI
Si vous avez un bon ampli à lampes ce serait du gâchis de ne pas exploiter sa saturation.
Dans ce cas de figure pour placer l’equalizer après la saturation il vous faudra le brancher dans la boucle d’effet. Comme sur ce schéma :
Si vous utilisez d’autres pédales dans la boucle d’effets placez les après l’equalizer.
LES PÉDALES DE BOOST : UTILES OU PAS ?
Il existe un type de pédale qu’on appelle « pédale de boost » ou « clean boost« . Il en existe des tas de références différentes à des prix qui peuvent aller de 50 jusqu’à plusieurs centaines d’euros.
Le rôle de base de ces pédales est de booster le volume notamment pour les solos. Mais comme je l’ai expliqué plus haut dans le cas d’un son de guitare lead agir uniquement sur le volume n’aidera pas vraiment à ressortir pendant les solos.
En résumé, pour les solos une pédale d’égalisations sera bien plus efficace qu’une pédale de boost. En plus de nombreuses pédales d’égalisation comme la Boss GE-7 permettent aussi de booster le volume en plus des fréquences.
Vous pouvez aussi trouver des pédales de boost avec diverses fonctions supplémentaire dont un égaliseur. Mais cela vous reviendra généralement plus cher qu’une pédale equalizer sans être forcément mieux. A vous de voir !
EMBELLIR VOTRE SON DE GUITARE LEAD
Maintenant que vous avez un son lead qui perce bien dans le mix on va voir comment l’embellir. Il existe des dizaines d’effets différents à la guitare mais nous allons nous concentrer sur l’essentiel.
UNE OVERDRIVE POUR BOOSTER VOTRE SON
Si vous utilisez la saturation de votre ampli placer une pédale d’overdrive entre la guitare et l’ampli permettra de donner plus de punch à votre son. Un overdrive vous permettra aussi d’ajouter un peu plus de saturation et de sustain si vous le souhaitez.
Vous pouvez aussi utiliser l’overdrive dans vos rythmiques. Il existe d’innombrables pédales d’overdrive mais si vous cherchez une valeur sûre l’Ibanez Tube Screamer ne vous décevra pas. Il existe 2 modèles de tube screamer : la TS808 et la TS9. Toutes les 2 rempliront très bien leur rôle même si j’ai une petite préférence personnelle pour la TS9.
Ces 2 pédales coûtent autour de 150/190€. Mais si votre budget ne vous le permet pas vous pour opter pour la Tube Screamer Mini qui est une version miniaturisée de la TS808 et qui coûte 2 fois moins cher (79€ chez Woodbrass à l’heure ou j’écris ces lignes). Elle sonne très bien également. Par contre contrairement à la TS808 originale la tube screamer mini ne peut pas être alimentée par pile. Il vous faudra donc obligatoirement un bloc d’alimentation9v.
Il existe une excellente alternative à la tube screamer : la Klon Centaur. Ou plutôt un clone de cette pédale d’overdrive car l’originale est introuvable et complètement hors de prix. Je la trouve personnellement encore mieux que la tube screamer pour les solos. Après tout est affaire de goût. Tous les overdrives cités ici sont tous de très bonne qualité.
Il existe plusieurs imitations de cet overdrive mythique fabriquées par différents constructeurs. Parmi celles-ci la MXR SUGAR DRIVE est un très bon choix. Elle est facile à trouver et son prix est largement plus abordable que l’originale. Comptez quand-même 159€ minimum pour cet overdrive.
UN PEU DE REVERB ET DE DELAY POUR SPATIALISER LE SON
REVERB
Il est toujours bon de mettre un tout petit peu de reverb pour spatialiser un peu le son.
Rien ne vous empêche d’en mettre plus selon vos préférences mais n’exagérez pas trop ou votre son perdra en définition.
La reverb se place en dernier dans la chaîne des effets.
Voici l’ordre des effets si vous n’utiliser pas la boucle d’effet de votre ampli :
Si vous utiliser la saturation de votre ampli et avez une boucle d’effet branchez comme ceci :
Vous trouverez des pédales de reverb à tous les prix de 50 à 500€ voir plus.
Certaines sont basiques, d’autres offrent des fonctionnalités avancées et des réverbérations de très hautes qualités.
Mais si vous cherchez une reverb de base, pas cher et qui fait le job la TC ELECTRONICS SKYSURFER peut être un bon choix pour à peine 49€.
DELAY
Vous pouvez aussi ajouter un delay en plus de la reverb si vous le souhaitez.
La pédale de delay se placera juste avant celle de reverb.
C’est à vous de voir en fonction de vos préférences et de votre budget. Un delay analogique sonnera généralement plus « vintage » qu’un digital.
LE COMPRESSEUR
Vous pouvez aussi ajouter un compresseur même si c’est loin d’être obligatoire. Le compresseur est un effet de dynamique qui permet de contrôler l’amplitude d’un signal.
Il va compresser le son et donc réduire l’amplitude et les nuances dans votre jeu. Ça peut par exemple aider à gommer les différences de volume entre votre jeu au médiator et en légato ou en tapping.
Un compresseur sustainer permettra d’ajouter du sustain sans saturer davantage le son ce qui peut être utile pour les solos.
Le compresseur se place en premier juste après la guitare ou juste après le noise gate si vous en utilisez un.
LES MICROS
Pour terminer ce guide parlons rapidement des micros à utiliser sur votre guitare.
En Rock, Hard et Metal on utilisera la plupart du temps le micro chevalet ou le micro manche.
Pour le micro chevalet on choisira de préférence un humbucker pour le Rock, le Hard et le Metal. Le micro en position chevalet offrira plus de brillance dans les aigus et donnera un son plus agressif que le micro manche.
De son coté le micro manche offrira plus de basses et de rondeur à votre son en solo. Le son globalement plus doux.
CONCLUSION
Nous voici arrivés à la fin de ce guide. J’espère qu’il vous sera utile et vous permettra de vous forger le son de guitare lead de vos rêves.
Prenez votre temps et affinez vos réglages petit à petit jusqu’à trouver votre son idéal.
Concernant les effetsvous n’êtes pas obligé de posséder tous ceux cités dans cet article.
Voici les effets à avoir classés du plus au moins importantpour un son de guitare lead :
Vous avez probablement déjà vécu cette frustration : vous prenez votre guitare, vous l’accordez et après quelques minutes de jeu elle est de nouveau désaccordée. Si votre guitare se désaccorde rapidement ce guide vous aidera à remédier à ce problème.
Vous voulez que votre guitare soit plus confortable à jouer ? Qu’elle sonne mieux et qu’elle ne frise pas ? Nous allons voir dans cet article comment effectuer un réglage complet pour tirer le meilleur de votre instrument.
L’accordage en DROP A est souvent utilisé en Métal moderne. Quelle guitare choisir, quelles cordes, comment accorder ? C’est ce nous allons voir dans ce guide complet.
Depuis maintenant environ une décennie les simulateurs d’ampli guitare ont fait d’énormes progrès. Les sons sont de plus en plus fidèles aux amplis émulés. Et c’est en grande partie grâce à l’utilisation de réponses impulsionnelles aussi appelées impulse response en anglais ou IR. Mais qu’est-ce qu’une IR ? Comment…
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L’accordage en DROP D (ou Drop D Tuning en anglais) est très courant à la guitare. Il est utilisé dans de très nombreux styles musicaux comme le Metal, le Rock ou le Blues. Dans ce guide vous allez apprendre ce qu’est l’accordage en Drop D, comment passer votre guitare dans…
L’accordage en DROP D (ou Drop D Tuning en anglais) est très courant à la guitare. Il est utilisé dans de très nombreux styles musicaux comme le Metal, le Rock ou le Blues.
Dans ce guide vous allez apprendre ce qu’est l’accordage en Drop D, comment passer votre guitare dans cet accordage et quelles cordes choisir.
Il est très simple de passer d’un accordage en Mi standard à un Drop D car contrairement aux drop C, drop B et drop A vous n’aurez qu’une seule corde à modifier.
Pour ce faire vous allez devoir détendre la grosse corde (celle de mi grave à l’origine) d’un ton.
Vous devez donc détendre la corde de Mi grave jusqu’à la note RÉ (désignée par la lettre D en anglais ou sur votre accordeur). Ce qui va donner l’accordage suivant :
D (ré)(grosse corde)
A (la)
D (ré)
G (sol)
B (si)
E (mi) (petite corde)
Vous n’avez pas besoin d’intervenir sur les 5 autres cordes pour cet accordage.
Dans le tableau comparatif ci-dessous vous trouverez à droite l’accordage standard en Mi et à gauche le Drop D.
QUELLES CORDES CHOISIR POUR LE DROP D ?
Pour le Drop D il vous faudra un jeu de cordes adapté. Sur guitare électrique il y a en gros 3 tirants de cordes qui peuvent convenir :
10 – 46
Le 10-46 est le tirant le plus léger des 3. Grâce à ce tirant vous pouvez conserver un bon confort de jeu.
La corde de .46 offre juste assez de tension pour cet accordage mais vous risquez quand même d’avoir quelques problème de corde qui frise si l’action de vos cordes est réglée trop basse. Dans ce cas vous devrez ajuster légèrement la hauteur de vos cordes.
Voici quelques bonnes références de jeux de cordes 10 – 46 pour guitare électrique :
CORDES ELIXIR 10-4612€90 (plus chères mais durent en moyenne 3x plus longtemps que les cordes ordinaires)
Ce tirant est un très bon compromis entre le 10 – 46 et le 10 – 52. Il vous permettra de garder un bon confort de jeu tout en ayant une bonne tension au niveau des cordes graves. Vous aurez aussi moins de risque d’avoir des problème de corde qui frise qu’avec le 10 – 46. C’est à mon avis le plus adapté des 3 pour cet accordage.
Le 10-52 est le tirant le plus fort des 3. Avec ce tirant vous aurez un son bien grave et puissant tout en gardant une bonne définition dans les cordes grave. Le revers de la médaille c’est que vous perdrez un peu en confort pour le jeu solo. En résumé ce tirant est très bon pour la guitare rythmique mais un peu plus dur pour les solos.
Contrairement aux autres accordages en Drop (C, B, A) vous n’aurez pas forcément besoin d’ajuster le réglage du manche.
Même si il y a une différence de tension exercée sur la manche entre l’accordage standard et le Drop D elle n’est très grande si vous utilisez un des cordes 10-46 ou 10-48. Pour le 10-52 par contre il est fortement recommandé d’ajuster le réglage du truss rod.
Même si ce n’est pas obligatoire pour cet accordage il vaut toujours mieux faire un petit réglage de la courbure du manche après un changement de tirant ou d’accordage pour avoir un confort de jeu optimal.
Vous avez probablement déjà vécu cette frustration : vous prenez votre guitare, vous l’accordez et après quelques minutes de jeu elle est de nouveau désaccordée. Si votre guitare se désaccorde rapidement ce guide vous aidera à remédier à ce problème.
Vous voulez que votre guitare soit plus confortable à jouer ? Qu’elle sonne mieux et qu’elle ne frise pas ? Nous allons voir dans cet article comment effectuer un réglage complet pour tirer le meilleur de votre instrument.
L’accordage en DROP A est souvent utilisé en Métal moderne. Quelle guitare choisir, quelles cordes, comment accorder ? C’est ce nous allons voir dans ce guide complet.
Depuis maintenant environ une décennie les simulateurs d’ampli guitare ont fait d’énormes progrès. Les sons sont de plus en plus fidèles aux amplis émulés. Et c’est en grande partie grâce à l’utilisation de réponses impulsionnelles aussi appelées impulse response en anglais ou IR. Mais qu’est-ce qu’une IR ? Comment…
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La plupart des amplis guitare de milieu et haut de gamme possèdent une boucle d’effet. Mais quelle est sont utilité ? Dans quels cas s’en servir ? Et comment l’utiliser ? Dans cet article vous allez découvrir ce qu’est une boucle d’effet, comment elle fonctionne et comment vous pouvez l’exploiter.
Avant de parler de la boucle d’effet il est important de comprendre dans les grande ligne comment fonctionne un ampli guitare.
Pour faire simple tout ampli guitare est composé de 2 parties : un étage de pré-amplification suivi d’un étage de puissance. Voyons ça plus en détails :
ÉTAGE DE PRÉ-AMPLIFICATION
–L’étage de pré-amplification d’un ampli guitare est chargé de traiter le signal de la guitare avant qu’il ne soit amplifié. Il s’agit de la première étape du traitement du son dans l’ampli.
Cet étage permet de modifier le niveau du signal et de modifier l’égalisation (basses, mediums, aigües). Sur la grande majorité des amplis guitare il permet également de saturer le signal pour obtenir un effet d’overdrive ou de distortion.
ÉTAGE DE PUISSANCE
–L’étage de puissance d’un ampli guitare a pour rôle d’amplifier le signal après qu’il ait été traité par l’étage de pré-amplification.
Il reprend le signal sorti de l’étage de pré-amplification et l’amplifie avant de l’envoyer dans les hauts parleurs de l’ampli.
2 –LA BOUCLE D’EFFET SUR UN AMPLI GUITARE
– La boucle d’effet est située entre l’étage de pré-amplification et l’étage de puissance de l’ampli. Elle permet d’insérer les effets externes dans la chaîne de signal. Elle peut être utilisée de différentes manières.
Cette boucle est particulièrement utile si vous utilisez le canal saturé de votre ampli ou si vous utiliser des simulations d’ampli via un multi-effets.
Elle va vous permettre d’envoyer le signal déjà saturé par l’étage de pré-amplification dans les effets qui y sont branchés. Avant de renvoyer le tout vers l’étage de puissance.
À l’inverse elle vous permet aussi d’envoyer un signal directement dans l’étage de puissance sans passer par le pré-ampli. Très utile en utilisation avec un simulateur d’ampli. Mais nous y reviendront un peu plus loin.
Si votre ampli guitare possède une boucle d’effet vous trouverez 2 entrées jack à l’arrière. L’une « SEND » et l’autre « RETURN«
SEND
La prise « SEND » se trouve juste en sortie de l’étage de pré-amplification. Elle permet d’envoyer le signal du pré-ampli vers des effets externes.
RETURN
Le « RETURN » se trouve à l’entrée de l’étage de puissance. Cette entrée permet de renvoyer le signal parti du SEND et passé par les effets de la boucle vers l’étage de puissance.
Vous pouvez aussi brancher directement un pré-ampli externe dans le return. C’est très utile si vous utiliser un multi-effets avec modélisations d’ampli du comme le line 6 helix, quad cortex l’axe fx et beaucoup d’autres.
Tous les effets ne sont pas bons à brancher dans la boucle ! Certains donnent de meilleurs résultats branchés entre la guitare et l’entrée de l’ampli. Mais certains types d’effets donnent de meilleurs résultats en étant branchés dans la boucle. C’est le cas par exemple pour la plupart des effets de modulation de reverb et d’echo.
LESEFFETS DE MODULATION
Il existe une large variété d’effets de modulations mais les plus courants sont :
FLANGER
CHORUS
PHASER
ROTARY
TREMOLO
RING MODULATION
Les effets de modulation seront placés de préférence en premier dans la boucle d’effet avant les reverb et delay. Les effets tels que chorus, phaser et flanger fonctionnent mieux quand il sont placé après la saturation.
Si vous utilisez le canal saturé de votre ampli il est indispensable de brancher vos pédales de modulation dans la boucle.
Dans le cas où vous utiliser une pédale de distortion dans le canal clair de votre ampli vous n’êtes pas obligé d’utiliser la boucle d’effet. Vous devez quand même placer vos effets de modulation après la distortion ou l’overdrive.
DELAY & REVERB
Le delay et la reverb doivent être placés dans la boucle d’effet après les modulations. Ce doit être les derniers effets de la chaîne.
Placez de préférence le delay avant la reverb si vous utilisez les 2 en même temps.
Voici un schéma de branchement classique dans la boucle d’effet d’un ampli guitare.
4 –POURUTILISER DES SIMULATIONS D’AMPLI
Les simulations ou modélisations d’ampli ont énormément évolués ces dernières années. Grâce notamment à des multi effets de plus en plus puissants et à l’utilisation d’IR (simulation d’enceinte et de micro).
Si vous avez un multi effets avec de bonnes simulations d’amplis et que vous voulez l’utiliser avec votre ampli guitare il y a quelques règles de base à respecter.
UN MULTI-EFFETS AVEC SIMULATIONS D’AMPLI EST UN PRÉ-AMPLI
Pour commencer vous devez comprendre qu’un multi-effets avec modélisations d’amplis joue le rôle de pré-ampli. Son rôle va être exactement le même que l’étage de pré-amplification d’un vrai amplificateur guitare.
Voila pourquoi vous risquez d’avoir un son pourri si vous branchez une unité de modélisation d’ampli (pédale ou rack) entre la guitare et l’entrée de l’ampli. En procédant comme ça vous injectez le signal pré-amplifié provenant du multi-effets dans l’étage de pré-amplification de l’ampli.
Résultat : vous avez 2 pré-amplis l’un derrière l’autre et donc 2 égalisations et 2 saturations qui se superposent.
Alors quelle est la bonne solution pour brancher un simulateur d’ampli sur un véritable ampli ?
UTILISEZ LA BOUCLE D’EFFET !
On va utiliser la boucle d’effetpour éviter l’étage de pré-amplification de l’ampli. Cette procédure va vous permettre d’envoyer le signal directement dans l’étage de puissance. Le son sera bien meilleur surtout si vous jouez sur un ampli à lampe. Mais cette méthode marche aussi très bien sur un ampli à transistors.
PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE
1 – Accédez au preset que vous voulez utiliser avec votre multi-effets.
2 – Désactivez la simulation de cab (simulation de haut parleur) sur votre preset. Vous n’en avez pas besoin ici puisque le son va sortir d’une vraie enceinte guitare. Laisser la simulation de cab risque d’interférer avec le son naturel de votre enceinte donc désactivez la.
3 – La plupart des simulateurs d’ampli modernes donnent le choix entre l’option « amp » et « preamp » pour chaque simulation d’ampli proposée. C’est le cas sur bons nombres d’entre eux, Line 6 Pod Go, Helix, axe fx, Quad Cortex, Boss Gt1000 etc. L’option « amp » est un simulation des 2 étages de l’ampli (préamp et puissance). L’option « preamp » simule uniquement l’étage de pré-amplification du modèle choisi. Si votre multi-effets propose ce choix mettez le sur l’option « PREAMP ». Le signal va passez dans un vrai étage de puissance d’ampli guitare il n’y a donc aucun besoin de le simuler.
4 – Pour le branchement on va directement connecter la sortie du multi-effets dans le « RETURN » de la boucle d’effet. Ce qui veut dire qu’il n’y aura rien de branché ni en façade d’ampli ni dans le « SEND » de la boucle.
5 – Et voila ! Il ne vous reste plus qu’a affiner votre son. Gardez à l’esprit que les réglages de votre ampli : bass, medium, treble et gain n’auront plus aucun effet avec ce branchement. Vous devrez donc régler ces paramètres directement sur votre simulateur d’ampli. Le réglage « master » sera toujours effectif (sauf sur quelques modèles d’amplis) car il agit uniquement sur l’étage de puissance.
L’accordage en Drop C est très couramment utilisé à la guitare surtout en Metal moderne. Dans ce guide complet nous allons voir comment accorder sa guitare en drop C, quelles cordes choisir ainsi que les réglages à effectuer.
Le Drop C fait partie des accordages alternatifs les plus couramment utilisés. Cet accordage est particulièrement présent dans le Metal moderne.
Si vous voulez changer l’accordage de votre guitare pour le Drop C sachez qu’il y a quelques règles à respecter. Passer d’un accordage standard à un drop D est très facile mais pour le drop C c’est un tout petit peu plus compliqué.
Il y a un peu plus de paramètres à prendre en compte. Mais rassurez vous rien de bien compliqué ! Suivez ce guide et tout devrait bien se passer.
Maintenant vérifions le tableau ci-dessous pour voir les différences de hauteur pour chaque corde comparé à l’accordage standard.
Nous allons devoir descendre la corde de Mi grave de 2 tons et toutes les autres d’un ton.
Sur une guitare à chevalet fixe et avec les bonnes cordes cette opération ne posera pas de difficulté particulière.
Par contre si vous avez un chevalet type Floyd Rose vous devrez ajuster le réglage de la tension des ressorts. Dans ce cas le plus simple sera de caler le floyd à l’aide d’une cale en bois le temps du changement de cordes. Quoi qu’il en soit sur floyd vous devrez forcément réajuster le tension des ressort au nouvel accordage.
QUELLES CORDES CHOISIR POUR LE DROP C ?
Pour cet accordage il va vous falloir monter des cordes de plus gros calibre que pour l’accordage en Mi standard si vous ne voulez pas avoir l’impression de jouer sur des spaghettis.
Vous allez devoir descendre la corde de Mi Grave de 2 tons et toutes les autres d’un ton. Si vous gardez un jeu pour Mi standard, les cordes seront trop molles et vous aurez probablement des problèmes de cordes qui frisent.
Le choix du tirant (calibre des cordes) va dépendre de votre guitare et de vos préférences.
Il y a en gros 2 tirants de cordes qui conviennent bien à cet accordage.
10 – 52
11 – 56
Selon les marques des cordes vous pourrez trouver d’autres tirants proches de ceux-ci comme le 10 -54 ou le 11 – 52 par exemple. Ces tirants seront bien adaptés également.
QUELQUES BONNES RÉFÉRENCES DE CORDES
Si vous ne voulez pas vous casser la tête pour le choix de votre jeu de cordes voici quelques valeurs sûres pour les 2 tirants mentionnés plus haut :
CORDES 10 – 52
Si vous aimez les cordes assez souples (mais pas trop non plus), notamment pour faciliter les solos le tirant 10 – 52 devrait être parfait pour vous.
Pour finir il est assez probable que vous deviez faire un petit ajustement au niveau du réglage du manche.
Avec un accordage bien plus bas qu’a l’origine et un calibre de cordes plus fort la tension exercée par les cordes sur le manche n’est plus la même. Il est possible que votre manche se creuse un peu trop.
Pour régler le problème un petit quart de tour ou 2 sur le Truss Rod devrait suffire. Attention vous devez savoir ce que vous faites quand vous toucher au truss rod.
Les cordes de votre guitare frisent quand vous jouez ou vous avez des notes muettes à certains endroits du manche ? Ou peut-être que vos cordes sont trop éloignée de la touche et que la guitare devient difficile à jouer ? Si c’est le cas il est probable que vous deviez faire un réglage du manche de votre guitare.
Régler un manche de guitare à l’aide du truss rod n’est pas une opération à prendre à la légère. Dans ce guide vous allez découvrir ce qu’est un truss rod et comment l’utiliser pour ajuster la courbure du manche de votre guitare.
Toutes les guitares à cordes en acier que ce soit une guitare électrique ou folk est normalement équipée d’un truss rod (barre de réglage en français). Il s’agit d’une tige métallique réglable située à l’intérieur du manche dont la rôle est de contrer la forte tension exercée par les cordes sur le manche. Sans cette pièce le manche en bois finirait par se déformer sous la tension des cordes et la guitare deviendrait injouable.
Un manche mal réglé peut poser divers problèmes. Vous pouvez avec des cordes qui frisent ou des notes muettes à certain endroits. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à jouer à cause de cordes trop éloignées de la touche.
ATTENTION AVANT DE VOUS LANCER LISEZ ATTENTIVEMENT CET ARTICLE ET PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES. SI VOUS FAITES N’IMPORTE QUOI VOUS POUVEZ ENDOMMAGER VOTRE MANCHE. MAIS RASSUREZ CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ ET EN PRENNANT UN MINIMUM DE PRÉCAUTION IL Y A TRÈS PEU DE RISQUES.
QUAND FAUT-IL RÉGLER LE MANCHE D’UNE GUITARE ?
Il existe plusieurs causes qui peuvent nécessiter que vous fassiez un réglage de manche de votre guitare.
Vous avez changé d’accordage ce qui a changé la tension exercée sur la manche.
Après avoir monté des cordes d’un calibre différent de celles d’origine la tension change également.
Les variations de températures et d’humidité peuvent modifier la courbure du manche.
Votre guitare est sortie d’usine mal réglée. Problème malheureusement assez fréquent sur certains modèles d’entrée de gamme.
POURQUOI NE PAS FAIRE APPEL À UN PRO ?
Bien sûr si vous préférez le faire faire par un pro pour ne prendre aucun risque n’hésitez pas.
Cependant régler un truss rod influe sur l’action (hauteur des cordes par rapport au manche). Et le choix de l’action de vos cordes est tellement personnel qu’il est préférable de le faire soit même. A condition de savoir ce que vous faites.
Notez que pour un réglage complet de l’action il faut agir à la fois sur le chevalet, le manche et parfois sur le sillet. Un réglage du manche seul ne suffira peut être pas dans le cas où vos cordes seraient trop éloignées ou trop proches. Dans ce cas il vous faudra faire un réglage de l’action complet. (Si vous voulez un guide sur le réglage de l’actions dites-le dans les commentaires.)
Un professionnel pourra sans doute vous faire un bon réglage. Mais si vous êtes pointilleux et que vous cherchez le réglage qui correspond parfaitement à votre jeu il vaudrait mieux le faire vous même . À moins que votre luthier ou guitar tech puisse prendre temps d’affiner les réglages en direct avec vous.
Sinon ce sera à vous de tester divers réglages jusqu’à trouver celui qui convient le mieux à votre façon de jouer.
COMMENT ACCÉDER AU RÉGLAGE DU TRUSS ROD
Vous pouvez trouver la vis de réglage de la courbure du manche à différents endroit en fonction du modèle de votre guitare. Il existe également différents type de clés pour régler votre manche. Dans 90% des cas elle est fournie avec votre guitare si vous l’avez eu neuve. Gardez la précieusement.
ACCÈS AU NIVEAU DE LA TÊTE DU MANCHE
Sur une guitare électrique c’est au niveau de la tête du manche que vous aurez le plus de chance de trouver la vis de réglage. Ce n’est pas le cas de tous les modèles de guitare mais c’est l’endroit le plus courant. Il vous faudra peut être enlever un cache pour y avoir accès.
Accès par la tête du manche
SUR LE TALON DU MANCHE
Sur certains modèles le réglage se fera au niveau du talon du manche à l’aide d’une sorte de molette. C’est plutôt pratique pour effectuer vos réglages car vous n’avez aucun cache à enlever et vous serez moins gêné par les cordes.
Accès par le talon du manche
Sur quelques certains modèles à manche vissé vous devrez carrément démonter le manche pour avoir accès à la vis au bout. C’est vraiment le moins pratique car en plus de devoir démonter le manche il vous faudra monter et démonter les cordes pour vérifier si votre réglage en bon.
À L’INTÉRIEUR DE LA CAISSE SUR GUITARE ACOUSTIQUE
Si vous avez une guitare acoustique à corde acier l’accès se fera par le talon du manche à l’intérieur de la caisse dans la majorité des cas. Sur une guitare classique à cordes nylon il n’y a généralement pas de truss rod.
Accès par le talon du manche dans la caisse (guitare acoustique)
1- VÉRIFIER LA COURBURE DU MANCHE
Pour commencer vous allez devoir vérifier la courbure de votre manche pour voir si le manche est plutôt concave ou convexe (voir image ci-dessous). Notez que sur l’image j’ai volontairement exagéré la courbure du manche pour bien vous montrer la différence. Un manche bien réglé sera le plus souvent très légèrement concave (creusé).
Pour contrôler la courbure il existe plusieurs méthodes :
À L’ŒIL NU (CONTRÔLE SUPERFICIEL)
La 1ère méthode est la plus simple mais aussi la plus approximative. Elle consiste à regarder le manche par le bout pour observer la courbure.
Tenez votre guitare à plat dans le sens de la longeur et en essayez d’aligner vos yeux avec la surface des frettes. Normalement vous pouvez voir si le manche est concave (légèrement creusé) ou convexe (légèrement bombé).
Évidemment cette méthode n’est pas très précise. Il s’agit d’un contrôle superficiel. Pour bien faire vous devrez ensuite utiliser la méthode 2 pour une vérification plus précise.
AVEC CAPO ET OUTIL DE MESURE (CONTRÔLE PRÉCIS)
Cette 2ème méthode est bien plus précise.
Accordez votre guitare.
Placez un capodastre au niveau de la 1ère case.
Appuyez sur la 1ère corde (la plus fine) à l’endroit où le manche rejoint la caisse. Cet endroit peut varier légèrement d’une guitare à l’autre mais généralement ça fonctionnera bien en appuyant sur la 13ème ou la 14ème case.
En restant appuyé utilisez votre main libre pour mesurez l’écart entre le bas de la corde de mi aigu et le haut de la 8ème frette.
Si la valeur mesurée se situe entre 0.2 et 0.5 mm et que la guitare n’a pas de problème de frise ou de notes muettes vous pouvez considérer que le réglage est correct. Libre à vous de l’affiner. Si vous êtes en dessous de 0.2 ou au dessus de 0.5mm vous devrez ajuster la courbure du manche. Si le frettage de la guitare est bien ajusté on peut sans trop de problème régler à 0.2mm.
QUEL OUTIL POUR MESURER ?
Vous devrez vous procurer un petit outil pour mesurer. Un jeu de jauges d’épaisseur sera idéal mais petit réglet spécial guitare gradué fera aussi l’affaire, bien que moins précis. Le jeu de jauges d’épaisseur reste quand même la meilleure option pour mesurer de valeurs de l’ordre du 1/10 de mm. On peut se procurer un de ces outils pour quelques euros sur le web.
Voici des liens pour se procurer ces outils à petit prix chez Amazon :
Avant de commencer et pour ne pas faire de dégâts sur votre manche lisez bien ces règles de précaution :
AVANT D’AGIR SUR LE MANCHE DÉTENDEZ LES CORDES.
La tension des cordes limite l’amplitude de réglage possible, particulièrement dans le cas d’une courbure prononcée. De plus vous aurez besoin d’un peu d’espace pour tourner votre clé surtout si l’accès doit se faire par la tête su manche.
NE JAMAIS FAIRE PLUS D’UN QUART DE TOUR DE TRUSS ROD À LA FOIS ET ATTENDRE QUE BOIS S’ADAPTE AU CHANGEMENT AVANT DE RECOMMENCER.
Vous devez y aller doucement et progressivement et laisser le temps au bois de prendre sa nouvelle forme. Les plus prudents vous diront qu’il faut attendre 24 heures entre chaque quart de tour. C’est un peu extrême mais ça peut éventuellement se justifier sur certaines guitares anciennes qui n’ont pas été entretenues pendant longtemps. Sur la majorité des guitare électriques modernes attendre 5 à 15 minutes entre chaque quart de tour devrait suffire.
QUAND VOUS SERREZ LA VIS, SI ÇA BLOQUE N’INSISTEZ SURTOUT PAS.
Si vous en serrant le truss rod vous sentez que ça bloque ne forcez surtout pas. Ça veut dire que vous êtes au maximum. Si vous forcez, vous allez casser le truss rod à l’intérieur du manche et vous n’aurez plus qu’a changer le manche complet voir la guitare entière si il s’agit d’un manche collé.
RÉGLER LE MANCHE
L’action que vous allez devoir faire va dépendre de la mesure que vous avez effectué dans la première partie.
-Si la valeur que vous avez mesuré tout à l’heure est trop importante vous devez redresser le manche pour qu’il soit plus plat.
-A l’inverse si vous avez mesuré une valeur trop faible et que vous avez des problèmes de frise ou de notes muettes vous devez creuser un peu le manche.
DANS QUEL SENS TOURNER LA VIS DU TRUSS ROD ?
Si vous voulez creuser un peu la courbure du manche tournez dans le sens antihoraire (sens A sur l’image).
Pour redresser un manche trop creusé tournez dans le sens horaire (sens B sur l’image).
LE RÉGLAGE : PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Voici la procédure étape par étape pour régler la courbure du manche de votre guitare.
Si la valeur mesurée est trop importante vous allez devoir serrer la tige du truss rod (sens horaire). En cas de valeur trop faible vous devrez desserrer (sens antihoraire).
Détendez les cordes.
Enlevez le cache d’accès au truss rod si il y en a un.
Attendez un moment pour laisser au bois du manche le temps de s’adapter.
Accorder la guitare et prenez le temps de tester votre réglage.
Si ça n’a pas suffit recommencez la même procédure jusqu’à obtenir un réglage satisfaisant.
CONCLUSION
Si vous avez bien suivi ce guide vous avez maintenant les bases pour régler le manche de votre guitare. Prenez bien toutes les précautions mentionnées dans ce guide pour éviter tout dommage.
QUE FAIRE SI UN PROBLÈME PERSISTE ?
Si vous avez toujours des problèmes de cordes trop hautes ou de frise malgré un manche bien réglé c’est probablement à cause d’un autre élément sur la guitare. En dehors du manche ça peut être dû à un chevalet réglé trop haut ou trop bas ou à un sillet mal ajusté.
Le réglage d’un chevalet est la première chose à vérifier et à corriger après la courbure du manche. Si le problème persiste avec un manche et un chevalet bien réglés alors le problème peut venir du sillet. Si il faut intervenir sur le sillet je vous recommande de confier cette tâche à un professionnel. Faire effectuer cette opération par un pro ne devrait pas vous couter très cher ni prendre trop de temps.
Pour finir notez aussi qu’une frette trop usée ou qui a été mal ajustée en usine peut poser des problèmes de frise même sur une guitare bien réglée. Dans ce cas confiez votre guitare à un luthier ou un guitar tech pour une planimétrie voir un changement de frettes.
