L’accordage en Drop C est très couramment utilisé à la guitare surtout en Metal moderne. Dans ce guide complet nous allons voir comment accorder sa guitare en drop C, quelles cordes choisir ainsi que les réglages à effectuer.
Le Drop C fait partie des accordages alternatifs les plus couramment utilisés. Cet accordage est particulièrement présent dans le Metal moderne.
Si vous voulez changer l’accordage de votre guitare pour le Drop C sachez qu’il y a quelques règles à respecter. Passer d’un accordage standard à un drop D est très facile mais pour le drop C c’est un tout petit peu plus compliqué.
Il y a un peu plus de paramètres à prendre en compte. Mais rassurez vous rien de bien compliqué ! Suivez ce guide et tout devrait bien se passer.
Maintenant vérifions le tableau ci-dessous pour voir les différences de hauteur pour chaque corde comparé à l’accordage standard.
Nous allons devoir descendre la corde de Mi grave de 2 tons et toutes les autres d’un ton.
Sur une guitare à chevalet fixe et avec les bonnes cordes cette opération ne posera pas de difficulté particulière.
Par contre si vous avez un chevalet type Floyd Rose vous devrez ajuster le réglage de la tension des ressorts. Dans ce cas le plus simple sera de caler le floyd à l’aide d’une cale en bois le temps du changement de cordes. Quoi qu’il en soit sur floyd vous devrez forcément réajuster le tension des ressort au nouvel accordage.
QUELLES CORDES CHOISIR POUR LE DROP C ?
Pour cet accordage il va vous falloir monter des cordes de plus gros calibre que pour l’accordage en Mi standard si vous ne voulez pas avoir l’impression de jouer sur des spaghettis.
Vous allez devoir descendre la corde de Mi Grave de 2 tons et toutes les autres d’un ton. Si vous gardez un jeu pour Mi standard, les cordes seront trop molles et vous aurez probablement des problèmes de cordes qui frisent.
Le choix du tirant (calibre des cordes) va dépendre de votre guitare et de vos préférences.
Il y a en gros 2 tirants de cordes qui conviennent bien à cet accordage.
10 – 52
11 – 56
Selon les marques des cordes vous pourrez trouver d’autres tirants proches de ceux-ci comme le 10 -54 ou le 11 – 52 par exemple. Ces tirants seront bien adaptés également.
QUELQUES BONNES RÉFÉRENCES DE CORDES
Si vous ne voulez pas vous casser la tête pour le choix de votre jeu de cordes voici quelques valeurs sûres pour les 2 tirants mentionnés plus haut :
CORDES 10 – 52
Si vous aimez les cordes assez souples (mais pas trop non plus), notamment pour faciliter les solos le tirant 10 – 52 devrait être parfait pour vous.
Pour finir il est assez probable que vous deviez faire un petit ajustement au niveau du réglage du manche.
Avec un accordage bien plus bas qu’a l’origine et un calibre de cordes plus fort la tension exercée par les cordes sur le manche n’est plus la même. Il est possible que votre manche se creuse un peu trop.
Pour régler le problème un petit quart de tour ou 2 sur le Truss Rod devrait suffire. Attention vous devez savoir ce que vous faites quand vous toucher au truss rod.
Les cordes de votre guitare frisent quand vous jouez ou vous avez des notes muettes à certains endroits du manche ? Ou peut-être que vos cordes sont trop éloignée de la touche et que la guitare devient difficile à jouer ? Si c’est le cas il est probable que vous deviez faire un réglage du manche de votre guitare.
Régler un manche de guitare à l’aide du truss rod n’est pas une opération à prendre à la légère. Dans ce guide vous allez découvrir ce qu’est un truss rod et comment l’utiliser pour ajuster la courbure du manche de votre guitare.
Toutes les guitares à cordes en acier que ce soit une guitare électrique ou folk est normalement équipée d’un truss rod (barre de réglage en français). Il s’agit d’une tige métallique réglable située à l’intérieur du manche dont la rôle est de contrer la forte tension exercée par les cordes sur le manche. Sans cette pièce le manche en bois finirait par se déformer sous la tension des cordes et la guitare deviendrait injouable.
Un manche mal réglé peut poser divers problèmes. Vous pouvez avec des cordes qui frisent ou des notes muettes à certain endroits. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à jouer à cause de cordes trop éloignées de la touche.
ATTENTION AVANT DE VOUS LANCER LISEZ ATTENTIVEMENT CET ARTICLE ET PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES. SI VOUS FAITES N’IMPORTE QUOI VOUS POUVEZ ENDOMMAGER VOTRE MANCHE. MAIS RASSUREZ CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ ET EN PRENNANT UN MINIMUM DE PRÉCAUTION IL Y A TRÈS PEU DE RISQUES.
RÉGLAGE DU MANCHE SUR GUITARE ÉLECTRIQUE ET ACOUSTIQUE
QUAND FAUT-IL RÉGLER LE MANCHE D’UNE GUITARE ?
Il existe plusieurs causes qui peuvent nécessiter que vous fassiez un réglage de manche de votre guitare.
Vous avez changé d’accordage ce qui a changé la tension exercée sur la manche.
Après avoir monté des cordes d’un calibre différent de celles d’origine la tension change également.
Les variations de températures et d’humidité peuvent modifier la courbure du manche.
Votre guitare est sortie d’usine mal réglée. Problème malheureusement assez fréquent sur certains modèles d’entrée de gamme.
POURQUOI NE PAS FAIRE APPEL À UN PRO ?
Bien sûr si vous préférez le faire faire par un pro pour ne prendre aucun risque n’hésitez pas.
Cependant régler un truss rod influe sur l’action (hauteur des cordes par rapport au manche). Et le choix de l’action de vos cordes est tellement personnel qu’il est préférable de le faire soit même. A condition de savoir ce que vous faites.
Notez que pour un réglage complet de l’action il faut agir à la fois sur le chevalet, le manche et parfois sur le sillet. Un réglage du manche seul ne suffira peut être pas dans le cas où vos cordes seraient trop éloignées ou trop proches. Dans ce cas il vous faudra faire un réglage de l’action complet. (Si vous voulez un guide sur le réglage de l’actions dites-le dans les commentaires.)
Un professionnel pourra sans doute vous faire un bon réglage. Mais si vous êtes pointilleux et que vous cherchez le réglage qui correspond parfaitement à votre jeu il vaudrait mieux le faire vous même . À moins que votre luthier ou guitar tech puisse prendre temps d’affiner les réglages en direct avec vous.
Sinon ce sera à vous de tester divers réglages jusqu’à trouver celui qui convient le mieux à votre façon de jouer.
COMMENT ACCÉDER AU RÉGLAGE DU TRUSS ROD
Vous pouvez trouver la vis de réglage de la courbure du manche à différents endroit en fonction du modèle de votre guitare. Il existe également différents type de clés pour régler votre manche. Dans 90% des cas elle est fournie avec votre guitare si vous l’avez eu neuve. Gardez la précieusement.
ACCÈS AU NIVEAU DE LA TÊTE DU MANCHE
Sur une guitare électrique c’est au niveau de la tête du manche que vous aurez le plus de chance de trouver la vis de réglage. Ce n’est pas le cas de tous les modèles de guitare mais c’est l’endroit le plus courant. Il vous faudra peut être enlever un cache pour y avoir accès.
Accès par la tête du manche
SUR LE TALON DU MANCHE
Sur certains modèles le réglage se fera au niveau du talon du manche à l’aide d’une sorte de molette. C’est plutôt pratique pour effectuer vos réglages car vous n’avez aucun cache à enlever et vous serez moins gêné par les cordes.
Accès par le talon du manche
Sur quelques certains modèles à manche vissé vous devrez carrément démonter le manche pour avoir accès à la vis au bout. C’est vraiment le moins pratique car en plus de devoir démonter le manche il vous faudra monter et démonter les cordes pour vérifier si votre réglage en bon.
À L’INTÉRIEUR DE LA CAISSE SUR GUITARE ACOUSTIQUE
Si vous avez une guitare acoustique à corde acier l’accès se fera par le talon du manche à l’intérieur de la caisse dans la majorité des cas. Sur une guitare classique à cordes nylon il n’y a généralement pas de truss rod.
Accès par le talon du manche dans la caisse (guitare acoustique)
1- VÉRIFIER LA COURBURE DU MANCHE
Pour commencer vous allez devoir vérifier la courbure de votre manche pour voir si le manche est plutôt concave ou convexe (voir image ci-dessous). Notez que sur l’image j’ai volontairement exagéré la courbure du manche pour bien vous montrer la différence. Un manche bien réglé sera le plus souvent très légèrement concave (creusé).
Pour contrôler la courbure il existe plusieurs méthodes :
À L’ŒIL NU (CONTRÔLE SUPERFICIEL)
La 1ère méthode est la plus simple mais aussi la plus approximative. Elle consiste à regarder le manche par le bout pour observer la courbure.
Tenez votre guitare à plat dans le sens de la longeur et en essayez d’aligner vos yeux avec la surface des frettes. Normalement vous pouvez voir si le manche est concave (légèrement creusé) ou convexe (légèrement bombé).
Évidemment cette méthode n’est pas très précise. Il s’agit d’un contrôle superficiel. Pour bien faire vous devrez ensuite utiliser la méthode 2 pour une vérification plus précise.
AVEC CAPO ET OUTIL DE MESURE (CONTRÔLE PRÉCIS)
Cette 2ème méthode est bien plus précise.
Accordez votre guitare.
Placez un capodastre au niveau de la 1ère case.
Appuyez sur la 1ère corde (la plus fine) à l’endroit où le manche rejoint la caisse. Cet endroit peut varier légèrement d’une guitare à l’autre mais généralement ça fonctionnera bien en appuyant sur la 13ème ou la 14ème case.
En restant appuyé utilisez votre main libre pour mesurez l’écart entre le bas de la corde de mi aigu et le haut de la 8ème frette.
Si la valeur mesurée se situe entre 0.2 et 0.5 mm et que la guitare n’a pas de problème de frise ou de notes muettes vous pouvez considérer que le réglage est correct. Libre à vous de l’affiner. Si vous êtes en dessous de 0.2 ou au dessus de 0.5mm vous devrez ajuster la courbure du manche. Si le frettage de la guitare est bien ajusté on peut sans trop de problème régler à 0.2mm.
QUEL OUTIL POUR MESURER ?
Vous devrez vous procurer un petit outil pour mesurer. Un jeu de jauges d’épaisseur sera idéal mais petit réglet spécial guitare gradué fera aussi l’affaire, bien que moins précis. Le jeu de jauges d’épaisseur reste quand même la meilleure option pour mesurer de valeurs de l’ordre du 1/10 de mm. On peut se procurer un de ces outils pour quelques euros sur le web.
Voici des liens pour se procurer ces outils à petit prix chez Amazon :
Avant de commencer et pour ne pas faire de dégâts sur votre manche lisez bien ces règles de précaution :
AVANT D’AGIR SUR LE MANCHE DÉTENDEZ LES CORDES.
La tension des cordes limite l’amplitude de réglage possible, particulièrement dans le cas d’une courbure prononcée. De plus vous aurez besoin d’un peu d’espace pour tourner votre clé surtout si l’accès doit se faire par la tête su manche.
NE JAMAIS FAIRE PLUS D’UN QUART DE TOUR DE TRUSS ROD À LA FOIS ET ATTENDRE QUE BOIS S’ADAPTE AU CHANGEMENT AVANT DE RECOMMENCER.
Vous devez y aller doucement et progressivement et laisser le temps au bois de prendre sa nouvelle forme. Les plus prudents vous diront qu’il faut attendre 24 heures entre chaque quart de tour. C’est un peu extrême mais ça peut éventuellement se justifier sur certaines guitares anciennes qui n’ont pas été entretenues pendant longtemps. Sur la majorité des guitare électriques modernes attendre 5 à 15 minutes entre chaque quart de tour devrait suffire.
QUAND VOUS SERREZ LA VIS, SI ÇA BLOQUE N’INSISTEZ SURTOUT PAS.
Si vous en serrant le truss rod vous sentez que ça bloque ne forcez surtout pas. Ça veut dire que vous êtes au maximum. Si vous forcez, vous allez casser le truss rod à l’intérieur du manche et vous n’aurez plus qu’a changer le manche complet voir la guitare entière si il s’agit d’un manche collé.
RÉGLER LE MANCHE
L’action que vous allez devoir faire va dépendre de la mesure que vous avez effectué dans la première partie.
-Si la valeur que vous avez mesuré tout à l’heure est trop importante vous devez redresser le manche pour qu’il soit plus plat.
-A l’inverse si vous avez mesuré une valeur trop faible et que vous avez des problèmes de frise ou de notes muettes vous devez creuser un peu le manche.
DANS QUEL SENS TOURNER LA VIS DU TRUSS ROD ?
Si vous voulez creuser un peu la courbure du manche tournez dans le sens antihoraire (sens A sur l’image).
Pour redresser un manche trop creusé tournez dans le sens horaire (sens B sur l’image).
LE RÉGLAGE : PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Voici la procédure étape par étape pour régler la courbure du manche de votre guitare.
Si la valeur mesurée est trop importante vous allez devoir serrer la tige du truss rod (sens horaire). En cas de valeur trop faible vous devrez desserrer (sens antihoraire).
Détendez les cordes.
Enlevez le cache d’accès au truss rod si il y en a un.
Attendez un moment pour laisser au bois du manche le temps de s’adapter.
Accorder la guitare et prenez le temps de tester votre réglage.
Si ça n’a pas suffit recommencez la même procédure jusqu’à obtenir un réglage satisfaisant.
CONCLUSION
Si vous avez bien suivi ce guide vous avez maintenant les bases pour régler le manche de votre guitare. Prenez bien toutes les précautions mentionnées dans ce guide pour éviter tout dommage.
QUE FAIRE SI UN PROBLÈME PERSISTE ?
Si vous avez toujours des problèmes de cordes trop hautes ou de frise malgré un manche bien réglé c’est probablement à cause d’un autre élément sur la guitare. En dehors du manche ça peut être dû à un chevalet réglé trop haut ou trop bas ou à un sillet mal ajusté.
Le réglage d’un chevalet est la première chose à vérifier et à corriger après la courbure du manche. Si le problème persiste avec un manche et un chevalet bien réglés alors le problème peut venir du sillet. Si il faut intervenir sur le sillet je vous recommande de confier cette tâche à un professionnel. Faire effectuer cette opération par un pro ne devrait pas vous couter très cher ni prendre trop de temps.
Pour finir notez aussi qu’une frette trop usée ou qui a été mal ajustée en usine peut poser des problèmes de frise même sur une guitare bien réglée. Dans ce cas confiez votre guitare à un luthier ou un guitar tech pour une planimétrie voir un changement de frettes.
Qu’est-ce qui fait un bon son blues ? Quels réglages faire sur un ampli guitare pour obtenir un son blues ? Quels effets utiliser ? Dans quel ordre ? Si vous cherchez à acquérir les bases pour créer un bon son blues cet article est fait pour vous.
Quel réglage d’ampli guitare pour un son blues ? Après le guide sur le son Metal voyons maintenant les bases pour créer un bon de guitare son Blues. Nous aborderons ici principalement le son Blues « lead » pour des solos qui sonnent et ressortent bien dans un mix ou en groupe.
Si vous êtes pressé et que vous chercher une réponse rapide en quelques lignes voici quelques conseils de base pour vous aider à façonner un son blues :
Utilisez un niveau de gain relativement faible (sur le canal saturé de l’ampli). Selon l’ampli réglez le gain à une valeur entre 2 et 5.
Même chose pour les basses : réglez la valeur entre 2 et 4.
Le niveau des fréquences medium (mids) doit être réglé assez haut. Un valeur entre 6 et 8 fonctionnera bien avec la majorité des amplis.
Même chose pour les aigus (treble). Réglez les a une valeur entre 6 et 8.
Si votre ampli possède une reverb intégrée mettez-en un peu. Généralement entre 1 et 4 selon ce que vous recherchez.
Si vous avez un peu de temps je vous recommande vivement de lire la suite de cet article qui vous donnera des infos plus précises.
QU’EST-CE QUI FAIT UN BON SON BLUES ?
Un son blues doit être saturé mais pas trop afin de garder un maximum de clarté. L’égalisation devrait privilégier les fréquences médiums et aigus afin de donner de la luminosité au son et bien ressortir pendant les solos. Le niveau des basses devra être relativement modéré. Une petite touche de reverb donnera plus de consistance et de volume à votre son.
La plupart des amplis guitare proposent au moins un canal clair et un saturé. Vous pouvez utiliser le canal saturé si votre ampli n’est pas trop typé « high gain ». Bien sûr il est possible d’utiliser une pédale d’overdrive pour saturer le son. En revanche évitez d’utiliser une pédale de distortion.
En résumé :
Niveau de gain relativement faible juste assez pour obtenir un son crunch avec suffisamment de sustain.
Égalisation boostée dans les médiums et les aigus.
Des basses modérées.
Ajouter une petite touche de reverb.
RÉGLAGE DE L’AMPLI
QUEL CANAL DE L’AMPLI UTILISER ?
Si vous avez un ampli à deux canaux et que vous n’utilisez pas de pédale d’overdrive utilisez le canal saturé.
Si vous avez plusieurs canaux saturés utilisez celui avec le plus faible niveau de gain. Vous pouvez également utiliser le canal clean si vous utilisez une pédale d’overdrive.
Maintenant que nous avons survolé les grandes lignes regardons les choses un peu plus en détail. Commençons par voir les différents contrôles que vous pouvez trouver sur un ampli guitare classique.
GAIN (ou DRIVE) : un réglage entre 2 et 4 conviendra sur la plupart des amplis. Le gain doit être suffisamment élevé pour booster le son et le faire « cruncher » mais un réglage trop élevé vous approchera plus d’un son rock voir metal.
TREBLE : contrôle les hautes fréquences, donnant au son plus de clarté, de mordant et de luminosité. Le réglage des aigus pour le blues devrait être modérément élevé. Sur la plupart des amplis un réglage entre 6 et 8 devrait convenir.
MIDS (ou MEDIUM) : contrôle les fréquences au milieu du spectre qui permettent notamment à une guitare de bien ressortir pendant les solos. Comme pour les aigus un réglage entre 6 et 8 fonctionnera sur la plupart des amplis.
BASS : contrôle les basses fréquences. En blues réglez le à un niveau moyen-bas. Essayez entre 3 et 5 selon votre ampli.
REVERB : pour ajouter de l’écho. En blues comme dans beaucoup d’autres styles c’est toujours bien de mettre un peu de reverb. Ajoutez-en un peu pour donner plus de relief à votre son. Réglez la reverb entre 2 et 5 selon vos préférences
QUELQUES AUTRES CONTRÔLES QUE VOUS POUVEZ TROUVER
En fonction de l’amplificateur que vous possédez, vous pouvez avoir des contrôles supplémentaires ou légèrement différents.
PRESENCE : ajuste les hautes fréquences , mais pas de la même façon que le bouton treble. En effet les potentiomètres treble, mids et bass agissent sur l’étage de préamplification de l’ampli. Le réglage de presence affecte les hautes fréquences au niveau de l’étage de puissance de l’ampli donc après le circuit de préamplification. Il est donc préférable d’ajuster la presence après avoir réglé treble, mids et bass.
EQ ou TONE : remplace les boutons treble, medium et bass par un seul réglage. Un valeur basse favorisera les basses fréquence et un réglage haut les hautes fréquences. Vous ne pouvez donc pas régler les 3 plages de fréquences individuellement. Pour le blues un réglage entre 6 et 8 devrait convenir.
LES PÉDALES D’EFFETS EN BLUES
Passons maintenant en revue différents effets couramment utilisés en blues et dans quel ordre les brancher. Les 2 plus importants pour le blues sont sans doute l’overdrive et la reverb ou delay (ou reverb + delay).
DANS QUEL ORDRE BRANCHER VOS PÉDALES D’EFFETS ?
OVERDRIVE : permet de saturer le son. Vous pouvez l’utiliser branché entre la guitare et l’ampli plutôt dans le canal clean de l’ampli pour un son blues. La plupart des overdrives fonctionnent aussi très bien sur le canal saturé mais vous risquez d’obtenir un son plus typé rock/metal.
COMPRESSEUR : Le compresseur est un effet de dynamique qui permet de contrôler l’amplitude d’un signal. Placez-le juste après la guitare avant les tous les autres effets.
WAH WAH : si vous utilisez une wah wah placez la après l’overdrive et le compresseur.
CHORUS & TREMOLO : Placez ces effets après les 3 cités précédemment. Vous pouvez aussi les brancher dans la boucle d’effets. C’est cette 2ème option (brancher dans la boucle) que je vous recommande si vous utiliser le canal saturé de votre ampli.
DELAY & REVERB : Placez les effets d’échos et de reverb de préférence à la fin de la chaîne d’effets en tout dernier. Si votre ampli possède une boucle d’effets et que vous utilisez le canal saturé branchez ces 2 effets dedans en dernière position.
PROBLÈMES COMMUNS ET SOLUTIONS
Voici quelques problèmes courants que vous pouvez rencontrer et des conseils pour y remédier.
VOTRE SON EST FAIBLE ET MANQUE DE DENSITÉ
Ajoutez des mediums
Augmentez le gain
Mettez un peu plus de basses
LE SON EST FADE ET TERNE
Ajoutez de la reverb
Mettez plus d’aigus (treble)
Augmentez les médiums
VOUS AVEZ DES PROBLÈME DE FEEDBACK OU LARSEN
Retirez du gain
Baissez le volume
Évitez de jouer face à l’ampli et éloignez vous-en.
CONCLUSION
À présent vous avez les bases pour votre réglage d’ampli guitare en son blues. Il n’existe évidemment pas de réglage universel qui convient à tous les ampli. Vous devrez donc quand même prendre le temps d’affiner vos réglages en fonction de votre matériel et de votre façon de jouer.
Et n’oubliez pas que le son est en grande partie dans les doigts et qu’améliorer votre jeu de guitare améliorera aussi beaucoup votre son.
AVOIR UN BON SON METAL SUR UN AMPLI À 350€ C’EST POSSIBLE ?
Ampli Metal – Aujourd’hui on peut obtenir un son Metal tout à fait convenable avec certains amplis pas chers. Chose quasi-impossible il y a encore 15 ou 20 ans. Bien évidemment ce n’est pas vraiment comparable avec un gros ampli à lampes avec un bon baffle 4×12. Mais en choisissant le bon modèle et avec de bons réglages on peut obtenir des sons tout à fait exploitables. Beaucoup de mes élèves me demandent conseil pour un ampli Metal pas trop cher. Voici les 4 modèles qui sont pour moi les meilleurs de cette catégorie de prix pour le Metal.
On peut aussi trouver des petites têtes d’ampli à lampes entre 5 et 20 watts autour de 300-400€. Mais il faut alors investir dans un baffle en plus, ce qui nous fait dépasser notre budget de 300€. C’est pourquoi je n’en parlerai pas ici.
Note : Certains de ces amplis offrent beaucoup de possibilités de sons. Du vintage au high gain moderne mais je concentrerai principalement sur le son Metal dans cet article.
Line 6 est le pionnier de la modélisations d’amplis. Avec notamment le POD sorti à la fin des années 90 qui était une petite révolution à l’époque. Mais il faut reconnaître qu’aujourd’hui les sons du premier POD et des premiers amplis Line 6 ont assez mal vieillis. Depuis la marque à été rachetée par Yamaha qui est le numéro 1 mondial en terme de ventes d’instruments de musique. Et les produits Line 6 ont bien évolués depuis leurs débuts.
Un grand choix de modèles d’amplis
Ce petit Spider V 30 MKII est avant tout un ampli de travail pour jouer à la maison. Oubliez les répétitions et les concerts car sa puissance est trop limitée pour ça. Par contre il est super polyvalent et propose énormément de réglages pour façonner votre son avec précision.
Là ou Line 6 à fait fausse route selon moi c’est qu’a ce budget le produit est surtout acheté par des débutants. Et comme je l’ai dis plus haut il propose énormément de réglages différents ce qui est une bonne chose pour les initiés mais pas forcément pour les débutant qui auront du mal à en exploiter son plein potentiel. Surtout que les presets d’usine ne sont franchement par terribles comparé à ce qu’on peut réellement tirer de cet ampli avec de bons réglages.
Premièrement on a un très large choix de modélisations d’amplis. On peut également choisir en plus une simulation de baffle ainsi que le micro que l’on veut utiliser sur ce baffle. Ensuite on à a disposition tout un tas d’effets que l’on peut mettre où on veut dans la chaine. Overdrives, distortions, fuzz, chorus, flanger, rotary, octaver, delays, reverb equalizer… à peu près tous les types d’effets sont disponibles.
L’ampli propose aussi quelques outils bien utiles comme un métronome, un accordeur, des boucles de batterie et quelques riffs de guitare préenregistrés. Ces riffs préenregistré servent surtout pour le réglage du son car leur son va varier selon le modèle d’ampli, les effets choisis et les différents réglages.
Enfin l’ampli peut aussi servir d’interface audio pour s’enregistrer sur ordinateur. Par contre il vous faudra un câble USB de type A/B non fourni. L’appli Spider Remote disponible sur ordinateur et smartphone permet d’effectuer ses réglages avec précision, d’enregistrer ses presets et de faire un backup complet de l’ampli. En revanche j’ai eu beaucoup de plantages avec l’appli sur windows 10 ce qui m’a bien cassé les c******. Jamais eu de bug sur smartphone par contre mais pas de connexion bluetooth. Il faut un câble adapté non fourni ce qui est peu pratique.
UN BON AMPLI METAL OU PAS ?
Alors si on se limite aux presets d’usine ce n’est pas très convaincant. Ça sonne assez synthétique et ça manque de gras. Mais quand on met vraiment les mains dans les réglages pour en tirer tous le potentiel on obtient des sons metal franchement pas si mal pour un ampli de cette taille . C’est donc un ampli que je conseillerais à quelqu’un qui s’y connaît déjà ou qui a de la patience.
Caractéristiques
Type d’ampli : Combo à transistors
Technologie : Modélisation
Puissance en watts :30w
Haut parleur : 1×8 pouces
Effets Intégrés : Oui
Possibilité d’enregistrer via USB : Oui
Poids : 7,3 kg
POINTS FORTS
Les outils intégrés (métronome boucles de batterie etc)
La polyvalence
L’enregistrement via USB
Le choix des modèles d’amplis et d’effets
POINTS FAIBLES
La complexité des réglages pour les débutants
La qualité des presets d’usine
Pas de haut parleur de 12 pouces
BOSS KATANA 50 MKII
TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR LA MAISON ET LES PETITES SCÈNES
La marque Boss est l’un des fabricants les plus connus au monde en matière de pédales d’effets. En plus de ses sons de base, le Katana possède de nombreux effets de qualité intégrés directement dans l’ampli. Avec sa puissance de 50 watts et son haut-parleur de 12 pouces il permet même de jouer sur de petites scènes.
ET COMME AMPLI METAL ?
Mais rentrons dans le vif du sujet : est-ce que cet ampli est bon pour le Metal?
Les sons sonnent assez organiques pour un ampli à transistors ce qui est plutôt rare à ce prix. On n’a pas trop ce grain synthétique qu’on peut entendre sur d’autres amplis à modélisation. La puissance de 50 watts est largement suffisante pour jouer a la maison et permet même de jouer sur de petites scènes à conditions d’avoir un batteur pas trop bourrin. Il faudra quand même passer un peu de temps dans les réglages pour en tirer le meilleur. Il aussi est possible de faire les réglages sur l’appli Boss Tone Studio en reliant l’ampli à un ordinateur via USB. Cela permet de faire ses réglages plus confortablement et d’accéder à de nombreux autres effets. En le branchant par USB l’ampli peut aussi servir d’interface audio permettant l’enregistrement direct.
La section effets est très complète avec de nombreux effets de qualité. Enfin il est possible de choisir la puissance de l’ampli entre 0.5w, 25w et 50w. Ce qui peut être pratique pour jouer a la maison à faible volume sans trop dégrader le son.
Caractéristiques
Type d’ampli : Combo à transistors
Technologie : Modélisation
Puissance en watts : 50w
Haut parleur : 1×12 pouces
Effets Intégrés : Oui
Possibilité d’enregistrer via USB : Oui
Poids : 11,6 kg
POINTS FORTS
Haut parleur de 12 pouces
Qualité des effets
La possibilité de modifier la puissance (0.5w, 25w ,50w)
Interface USB
POINTS FAIBLES
Il faut passer par l’appli pour avoir accès à certains effets
Le choix de modèles d’amplis est assez limité
Une nouvelle version le Katana 50 Gen 3 de cet ampli est maintenant disponible avec un son amélioré et des options supplémentaires.
La série Peavey Vypyr X prend la suite des premiers Vypyr sortis en 2008. L’ampli est décliné en 3 modèles : Le X1 (20w), le X2 (40w) et le X3 (100w). Le X1 est équipé d’un haut-parleur de 8 pouces, les 2 autres sont équipés de 12 pouces. On va plus particulièrement s’intéresser au X2 ici puisque leX3 dépasse notre budget de 350€.
Le Vypyr à 2 particularités assez peu communes. Il permet de brancher différents instruments. Guitare électrique bien sûr mais aussi acoustique et peut même servir d’ampli basse. Ce qui qui bien dépanner quand on manque de place ou de budget. Autre particularité, le Vypyr est bien un ampli à modélisation mais les saturations sont entièrement analogiques. Ce côté analogique donne effectivement un grain plus naturel aux saturations comparé aux autres amplis à modélisation.
UN BON AMPLI METAL ?
Peavey est à l’origine de plusieurs excellents amplis à lampes utilisés dans le Metal. Notamment le 5150 conçu à l’origine en collaboration avec Eddie Van Halen et rebaptisé 6505 plus tard. Cet ampli est à lui seul une légende du Metal et du gros son. On ne compte plus les artistes Metal qui l’ont utilisé ou l’utilisent encore. Machine Head, Arch Enemy, Carcass ou Gojira pour n’en citer que quelques-uns. Il y a aussi le triple XXX qui est aussi monstrueux en matière de gain et de dynamique. Et ces modèles sont inclus dans les modélisations du Vypyr parmi les 36 disponibles.
C’est sans aucun doute un des meilleurs amplis de cette catégorie de prix pour les métalleux. Il faudra quand même passer un peu de temps dans les réglages pour l’exploiter a son plein potentiel. Le haut-parleur intégré semble être plutôt de type full range en raison du côté multi-instruments de l’ampli. D’un côté c’est plutôt utile de pouvoir brancher une basse mais pour la gratte un haut-parleur 100% pour guitare aurait peut-être donné des résultats encore meilleur. Il est toujours possible d’upgrade l’ampli en changeant le haut-parleur par un Celestion V30 par exemple. Mais on dépasserait alors le budget de 300€. Le Vypyr reste néanmoins l’un des meilleurs amplis Metal low cost.
Caractéristiques
Type d’ampli : Combo à transistors
Technologie : Modélisation avec saturation analogique
Puissance en watts : 40w
Haut parleur : 1×12 pouces
Effets Intégrés : Oui
Possibilité d’enregistrer via USB : Oui
Poids : 11,8 kg
POINTS FORTS
Haut parleur de 12 pouces
Saturations analogiques
Très bon pour le Metal à ce prix
Interface USB intégrée
Peut être utilisé avec une basse
POINTS FAIBLES
Interface utilisateur pas super pratique
Assez difficile à trouver en magasin en France
Puissance un peu trop limitée pour les concerts
LEQUEL EST LE MEILLEUR AMPLI METAL À MOINS DE 350 ?
Ces 4 amplis sont intéressants compte tenu de leurs petits prix. Pour le son metal uniquement si je devais les classer je mettrais le Peavey Vypyr X2 suivi de très près par le Boss Katana et enfin le Line 6 Spider V qui est quand-même un cran en dessous des 2 autres.
AMPLIS GUITARE METAL À MOINS DE 1000€
Pour moins de 1000€ on trouve aujourd’hui de vrais amplis à lampes avec une puissance confortable pour jouer en concert.
Les amplis à lampes sont souvent préférés par les guitaristes car ils offrent un meilleur son et une meilleure dynamique. Mais contrairement aux amplis à modélisations ici il n’y aura pas ou très peu d’effets intégrés. Il vous faudra ajouter vos propres pédales d’effets si vous voulez en utiliser.
Pour le gros son à moins de 1000€ l’EVH 5150 Iconic est l’un des meilleurs choix si ce n’est le meilleur. Il est basé sur le mythique Peavey 5150 avec quelques fonctions supplémentaires bien utiles.
Le 5150 Iconic se décline en plusieurs versions. On le trouve en combo de différentes tailles et puissances et en version stack (tête + baffle). Le 5150 Iconic est entièrement à lampes.
Parmi les ajouts apporté au 5150 par rapport à l’original :
-Un noise gate à été ajouté. Avec son énorme réserve de gain le 5150 original soufflait énormément. Avec le noise gate intégré le problème est enfin réglé sans avoir ajouter une pédale de noise gate.
-Un réglage Boost qui peut être activé / désactivé via le pédalier fourni. Il permet de booster le son jusqu’à 10db ce qui permet de mieux ressortir pendant les solos.
-Une reverb à été ajoutée.
-Un bouton burn pour ajouté encore plus de gain. L’ampli en avait déjà une réserve énorme de base mais pourquoi pas après tout!
Cette version combo avec 2 haut parleurs de 12 pouces EVH Celestion Custom et ses 60 watts est le plus gros des combos 5150 Iconic. Une puissance amplement suffisante et 2 haut parleurs de 12 pouces pour une bonne diffusion du son. Existe en version noire ou blanche.
La meilleure version du 5150 Iconic avec une puissance de 80 watts pour un prix défiant toute concurrence. Le 5150 original était plus puissant (120 watts) mais 80 watts pour un ampli à lampes c’est déjà amplement suffisant dans toutes les situations. Comme le combo la tête et le baffle officiel son proposés en 2 couleurs : noir ou blanc.
Attention le prix affiché est pour la tête seule. Si vous achetez lebaffle officiel 5150 iconic avec, il vous faudra dépenser aux alentours de 420€ supplémentaires, ce qui reste un prix très raisonnable pour un baffle 4×12. Vous pouvez aussi le coupler avec un baffle de votre choix, la tête peut fonctionner en 4, 8 ou 16 ohms.
Vous débutez la guitare électrique mais ne savez pas quel modèle choisir ? Dans ce dossier on va se pencher sur la question. Comme vous allez le voir toutes les guitares ne se valent pas et il y a pas mal de paramètres à prendre en compte.
QUEL BUDGET MINIMUM POUR UNE BONNE GUITARE ÉLECTRIQUE POUR DÉBUTANT ?
Aujourd’hui on trouve de bons modèles d’entrée de gamme à des prix relativement bas. Comptez quand même entre 150€ et 300€ pour avoir un instrument neuf et correctement fini. En dessous de 150€ c’est très difficile de trouver un instrument correct à moins d’acheter d’occasion. Une guitare électrique nécessite d’être branchée dans un ampli. Il vous faudra donc prévoir ça dans le budget total. Pour un petit ampli de qualité pour jouer à la maison il vous faudra au minimum débourser entre 100€ et 250€. On peut en trouver autour de 60-80€ mais franchement à ce prix vous aurez un ampli vraiment bas de gamme avec un son médiocre.
LES DIFFÉRENTS CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR FAIRE VOTRE CHOIX
LE TYPE DE CORPS
Les guitares de type solid body ont un corps plein. Elles sont les plus courantes et les plus polyvalentes et sont idéales dans la plupart des styles musicaux. Les hollow body ou demi-caisse ont un corps creux et sont plus volumineuses mais néanmoins moins épaisses qu’une guitare acoustique.
Comparée a une guitare solid body une demi-caisse délivrera un son plus chaud dans les graves grâce à sa caisse de résonance. Ça peut être un bon choix pour des styles pour le jazz, le blues ou encore du rock rétro. Par contre elles ne sont pas adaptées aux sons très saturés comme dans le rock moderne, le hard et le metal.
SOLID BODY
Guitare Solid Body (corps plein)
HOLLOW BODY
Guitare Hollow Body (demi-caisse)
LA FORME DE LA GUITARE LES PLUS COURANTES
Pour ce qui est de la forme et du look de la guitare tout est permis ou presque. Choisissez une guitare avec un look qui vous plaît. Attention quand même les guitares type flying V ne sont pas idéales pour jouer assis. Voici les formes les plus courantes :
STRATOCASTER
Les guitares type stratocaster doivent leur nom à la célèbre strat de chez Fender, première guitare à avoir adopté cette forme. Les premiers modèles ont étés commercialisés en 1954. Aujourd’hui encore c’est l’une des formes les plus confortables. On a facilement accès aux dernières cases du manche et ces guitares sont relativement légères. Un très bon choix pour débuter. Bien sûr cette forme à été reprise par de nombreuses autres marque par la suite. On en trouve aujourd’hui des versions plus modernes parfois appelées superstrat chez des marques comme Ibanez, Jackson et beaucoup d’autres.
Corps Type Startocaster
TELECASTER
Une forme très vintage qui vient aussi de la marque Fender qui à commercialisé ses premières telecaster en 1951. Au niveau confort de jeu on est à peu près au même niveau que la strat. Accès aisé aux dernières cases et poids raisonnable. Cette forme est revenue à la mode ces dernières années. Si vous aimez les guitares typées vintage…
Corps Type T
SINGLE CUT
Ce type de corps à été commercialisé pour la première fois en 1952 par Gibson sur son célèbre modèle Lespaul. Un look intemporel et indémodable ! En revanche l’accès aux dernières cases est moins aisé que sur les strat et telecaster et elles sont souvent plus lourdes. Leur poids est dû à un corps plus épais et à des essences de bois plus denses comme l’acajou. Beaucoup d’autres marques ont repris cette forme par la suite comme Esp et son fameux modèle Eclipse.
Corps Type Single Cut
DOUBLE CUT
Encore une forme classique commercialisée à partir de 1961 par Gibson sur son modèle SG. Un poids plus équilibré que la Lespaul et un meilleur accès aux dernières cases. Parmi les inconditionnels de ce modèle ont peut citer Angus Young D’ACDC ou Tommy Iommi de Black Sabbath.
Corps Type Double Cut
FLYING V
Voilà une guitare au look plus atypique utilisée par de nombreux guitaristes de hard rock et de metal. Légère et maniable quand on joue debout, par contre un peu galère pour jouer assis.
Corps Type Flying V
LES MICROS
Il existe 3 grands types de micros : les simples bobinages, les doubles bobinages aussi appelés humbucker et les micros actifs. Le choix que vous allez faire aura une forte incidence sur le son. On trouve dans la majorité des cas 2 ou 3 micros sur une guitare. Un au niveau du chevalet, un autre côté manche et sur pas mal de modèles on va aussi en trouver un au milieu. Il existe des centaines de micros sur le marché avec des égalisations et niveau de sortie différents. Mais ici on va faire simple étant donné que ce dossier est destiné aux guitares pour débuter.
SIMPLE BOBINAGE
C’est le type de micro avec le niveau de sortie le moins élevé, très bon pour le son clair, manque un peu de puissance pour les sons saturés.
Simple Bobinage
DOUBLE BOBINAGE
Avec un niveau de sortie plus élevé que le simple bobinage très bon pour les sons saturés mais on peut aussi obtenir de beaux sons clairs. Ces micros permettent de jouer dans de nombreux styles.
Double Bobinage
MICROS ACTIFS
Les micros actifs sont les plus puissants. Très utilisés dans le rock moderne et le metal ils ont la particularité de nécessiter une pile de 9v pour fonctionner.
Micro Actif
QUELLE CONFIGURATION DE MICROS POUR DÉBUTER ?
Pour un maximum de polyvalence un micro double en position chevalet et un simple en position manche. Cette configuration vous assurera une bonne polyvalence et vous permettra de toucher à de très nombreux styles. Un double en position chevalet et un autre double en position manche est également une bonne combinaison. Vous pouvez aussi prendre un modèle avec un micro central mais ce n’est pas indispensable.
LE TYPE DE CHEVALET
Le choix du type de chevalet à son importance et peut avoir une incidence sur le prix de l’instrument. Vous pouvez choisir n’importe lequel selon vos goûts. Mais pour un débutant je vous déconseille de choisir un vibrato type floyd rose. D’une part vous n’en aurez sans doute pas l’utilité, ça va augmenter sensiblement le prix de l’instrument. Et changer les cordes sur ce type de guitare est plus compliqué et plus long que sur les autres. Les plus simples sont les chevalets fixes et les tune o matic.
CHEVALET FIXE
Simple, efficace et pas cher. Un bon choix pour débuter.
Chevalet Fixe
TUNE O MATIC
Un autre type de chevalet fixe. Également un bon choix pour débuter.
Tune o Matic
VIBRATO STANDARD
Permet de faire des effets de vibrato. Attention a ne pas actionner le vibrato trop fort car ça aura tendance a désaccorder la guitare.
Vibrato Standard
TYPE FLOYD ROSE
Ce type de vibrato doit être réglé avec soin et ne facilite pas les changements de cordes. Mais il permet des effets plus extrêmes que sur un vibrato de type standard et ne se désaccorde pas une fois bien réglé. Il est plus cher que les autres types de chevalets.
Vibrato Type Floyd Rose
LES MARQUES
Pour finir on va parler un peu des différents fabricants. Je ne vais pas énumérer ici toutes les marques mais citer les principales qui fabriquent de bonnes guitares électriques d’entrée de gamme. On peut citer notamment Ibanez qui fabrique de très bonnes guitares pour tous les budgets (premiers prix autour de 170€ jusqu’a plusieurs milliers). Squier (sous-marque de Fender), Lag, Epiphone (sous-marque de Gibson), Ltd (sous-marque d’Esp), Jackson et Yamaha entre autres. Il existe bien entendu beaucoup d’autres marques mais celle-ci figurent parmi les plus connues et vous serez sûr d’avoir une instrument de bonne qualité.
